Все автомобильные форумы на одном сайте Удобный поиск информации с популярных форумов в одном месте
Вопрос: OTChYoT-o-zamene-sharovih-opor,-sajlentblokov-richaga-peredn,vtulok-i-stoe

Созрел для переборки переднего рычага.Готовиться начал ещё с прошлого года.
В течение года приобрел :
втулки стабилизатора - B26R-34-156 2 штуки оригинал;
шаровые опоры - SB-1392 2 штуки от 555(для 626 мазды)
сайлентблок передний
переднего рычага - B25D-34-470 2 штуки оригинал;
сайлентблок задний
переднего рычага - B25D-34-460 2 штуки оригинал;
стойки стабилизатора
переднего (линки) - Febi 19237 2 штуки

Созрел морально, выбрал время, что бы было 2 свободных дня(на всякий случай - вдруг за один день не успею) и приступил.
Поднимаем и устанавливаем машину на подставки(чурбаки - у кого что есть) если нет ямы, как у меня, предварительно ослабив гайки на колесах и поставив машину на ручник.
Снимаем колеса и откручиваем болт крепления переднего сайлентблока ключем на 17.Откручиваем и вытаскиваем болт.Что бы легче было сорвать болт приспособил такой рычаг.
Миниатюры   
Ответ:
Про перепрессовку позже напишу.
А трубка, что на фото на рисунке под номером 13-971
Миниатюры   
Вопрос: Отчет : капремонт двигателя RF Comprex

Всем привет. Просьба пока не писать комментарии,подождите пока полностью выложу отчет.Все фото не помещаются(всего 12 на 1 сообщение)
Дано : mazda capella cargo 2.0 RF Comprex 4WD AT
Потеря тяги, стук в двигателе.
Предварительный диагноз : проворачивание вкладыша(ей). Как говорится вскрытие покажет.
P.S. Не пытайтесь это повторить.Шутка конечно,но все же..

Снимаем капот для удобства.


1)Снимаем оба АКБ
2)Снимаем корпус воздушного фильтра на 3 болтах
3)Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ
4)Снимаем ролик ремня генератора, затем и сам ремень(я его просто разрезал, все равно менять)


5)Снимаем шкив К.В.( держа за центральный болт, отворачиваем шестигранником болты крепления К.В.) P.s. чтобы добраться до шкива снимаем переде правое колесо и боковую защиту


6)Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
8)Снимаем основной радиатор:
а) разъединяем штекер вентилятора
б) отсоединяем верхний и нижний патрубки радиатора
в) отсоединяем 2 патрубка АКПП(один снизу по центру, второй слева вместе со шлангом)
г) отсоединяем шланг расширительного бачка
д) откручиваем 2 болта верхнего крепления радиатора головкой на 10
е) достаем радиатор в сборе с вентилятором
9) Снимаем систему впуска:
а) снимаем "глушитель впуска"


б) снимаем нижний патрубок выходного коллектора турбины


в) снимаем верхний патрубок выходного коллектора турбины в сборе с блоком штекеров


г) снимаем гофру входного коллектора турбины


д)ослабляем хомуты коллекторов турбины


е) откручиваем крепления трубок к коллекторам турбины


ж)откручиваем длинный болт крепления коллекторов турбины и снимаем их


з)откручиваем 2 болта крепления входного патрубка основного впускного коллектора и снимем этот патрубок( P.S. на фото коллектора турбины еще не сняты)
Ответ:
Сообщение от Popov1995miha
Здравствуйте подскажите такой вопрос где можно преобрести впускную "штуку" вот на фото коричневая. И почему при работе чарджера гонит выхлоп обратно
Рисунок 9 б)
Вопрос: Установка предпускового подогревателя Северс +

Всем привет! Решил сделать небольшой отчет по установке, ранее отчетов не делал так что прошу сильно не пинать :)
Наконец погода радует, ветер немного стих, на улице +1, более или менее комфортно работать.
Первым делом ищем, куда ставить сей агрегат. Необходимо чтобы он стоял ниже уровня пробки радиатора, и была возможность легко дотянутся руками, потому как делал на улице (ямы нет) выбрал верхний болт крепления рулевой рейки, отвернулся он очень тяжело, пришлось максимально наращивать ключ.
Небольшая примерка показала, что необходимо изменить форму заводского крепления или согнуть трубки на рулевой рейке решил, что первый вариант лучше, на фото все видно. Размечаем маркером места, где проходят трубки рулевой рейки, зажимаем и гнем.
Так как на улице прохладно, решил сразу на глаз, с запасом отмерить шланги и посадить на герметик. Пока герметик сохнет, разбираем впуск, снимаем абсорбер т.к. он будет мешать одеть шланг на патрубок печки, крепится он на двух болтах. Далее сливаем антифриз и снимаем патрубок блок — печка, главное при снятии не сломать пластиковый штуцер на печке, у меня он снялся легко. Из печки потечет антифриз, подготовьте обрезанную бутылку или сливаем на землю.
Ставим котёл на место. Шланги подгоняем под размер, обрезаем лишку, впуск котла одеваем на штуцер, идущий из блока, а выход, одеваем на вход печки, как указано в инструкции. На этих соединениях я герметик не применял, просто затянул хомутами и одел гофру на трущиеся места и закрепил её изолентой к шлангу, чтоб не скатывалась. (Тут я допустил ошибку, нужно было использовать переходники идущие в комплекте, потому как 14-й шланг с силой налазил на 17-й штуцер, на этих соединениях шланг гораздо быстрее выйдет из строя. Переделывать не стал, буду наблюдать за состоянием и менять по необходимости).
Теперь собираем все в обратном порядке, не забываем сливную пробку радиатора завернуть на место, заливаем антифриз, лучше заранее купить немного антифриза на доливку, входит примерно на пол литра больше чем слилось.
Провод 220 закрепил хомутами к шлангу ГУР, вывел наружу, прикрепил соединитель под бампером на саморез ПТФ.
Теперь главное вы гнать весь воздух из системы, лучше немного прокатиться или погазовать.
Разницу в отдаче тепла печкой не заметил, когда будет холодно, проверю.
За данную процедуру в сервисе запросили 2500.

На Вашу критику, спасибо за внимание!
Ответ:
Сообщение от DisaDen
А если его обмотать каким либо пожаробезопасным утеплителем?
Я вообще думал его замотать азбестовой нитью, или стеклотканью.
Вопрос: ОТЧЕТ: Замена передних рычагов

Все давным давно самостоятельно меняют передние рычаги,но никто не писал отчётов и не делал фото,этого на удивление простого процесса.
Я решил восполнить пробел.

Если кто не знает или не видел,то вот схема расположения рычага со всеми моментами затяжки.



А это сам рычаг

Итак,поехали.

Нам понадобятся.
1)Головки на 14,15,17 и 21 или 22(в зависимости от производителя рычага)
2)Ключи на 14,15,17
3)Шестигранник на 3 или 4(не помню)) в случае если линки не CTR

1)Домкратим машину с нужной стороны.Обязательно ставим противооткатные каблуки.Ставим машину на треногу.
2)Снимаем колесо
3)Находим болт который крепит палец шаровой опоры к кулаку.Берём две головки на 14(или головку и ключ и откручиваем гайку)
Получается вот так

Если болт не хочет вылезать,мы помогаем ему выколоткой из мягкого металла



4)Затем откручиваем болт крепления переднего сайлента головкой на 17



Гайка болта по идее закладная,но у меня болталась просто так,поэтому фиксируем её от проворачивания ключом на 17



5)Теперь можно отвернуть нижний конец стойки стаба(косточки,линка) от рычага.Берём ключ на 14 и шестигранник



А ещё лучше берём вот такой ключ на 14 и шестигранник)))



Немного поддомкратив рычаг,вынимаем палец линка из уха.

небольшое отступление.Если у вас линки от CTR,то вам понадобится ключ на 15,чтобы удерживать палец от проворачивания.И вот тут как бы есть неудобство.Лично я откручивал верхний палец и снимал рычаг вместе с линком и потом откручивал нижний палец,уже на снятом рычаге.Мне так было удобнее.

6)Теперь можно открутить три болта заднего сайлента.Не забываем запомнить,какой болт откуда)))



Когда рычаг ничто больше не держит,надо помочь ему упасть вниз.Я использовал кусок трубы и молоток.Бил по рычагу сверху вниз,и палец выскакивал из кулака.Хотя в принципе можно и разжать ушки в кулаке.

Вот в принципе и всё по снятию.Дальше если нужно,откручиваем задний сайлент блок,головкой на 21 или 22(в зависимости от производителя)

Собираем и устанавливаем в обратной последовательности.
Пару моментов по установке.
Первым номером желательно наживить болт переднего сайлента.
Если палец шаровой активно не хочет залезать в кулак,то можно помочь ему домкратом.
С линком тоже самое,я домкратил рычаг.

И самый последний и очень важный момент.Протягивать сайлент блоки необходимо на машине СТОЯЩЕЙ НА КОЛЁСАХ!

Если предположим вы собираетесь ехать на сход-развал(а это в общем то ИМХО необходимо),то как вариант,после установки,можно затянуть рычаг на весу,но по приезду в сервис,в обязательном порядке попросить мастера распустить болты сайлентов и вместе с ним попрыгать на порогах машины.

Вот собственно и всё.Дополнения и пояснения всячески приветствуются)))


p/s/ Настоятельно рекомендуется к прочтению тема
Ответ:
Сообщение от DRiVer99
для заднего тоже есть отдельно сайленты, можно перепрессовать.
Зачем изобретать велосипед, когда от КИА подходят как родные и стоят не дорого.
p.s. Передний сайлент тоже подходит от киа.
Вопрос: Zamena-sajlent-blokov-zadnih-prodoljnih-richagov-(Foto-otchet-lajt)

Сайлент-блоки задних продольных рычагов менять не просто легко, а очень легко). Но для тех кто сомневается этот короткий отчет).
Меняю эти с/б уже второй раз. Первый раз брал RBI под номерами:
- D2537S передние;
- D2537B задние.
В этот раз взял Febest:
- MZAB-077 и
- MZAB-076, соответственно передние и задние.
Перед разборкой лучше использовать ВД-40.
Первым делом снимаем заднее колесо. Затем откручиваем гайку крепежа тормозного шланга на 12. Я смог открутить только с правой стороны, резьба и гайка оказались разбиты, на фото видно. Левую сторону менял практически на весу, т. е. шланг не отцеплял.
Потом откручиваем болт крепления заднего с/б и переднего с/б (на 17 или 19, запамятовал). Снимаем рычаг сначала со ступицы, потом, потянув назад по ходу движения автомобиля, из крепежа переднего с/б.
С/б не имеют внешней металлической оправки, поэтому выпрессовываются легким постукиванием молотка по втулке.
Перед запрессовкой можно побрызгать место посадки с/б в рычаге силиконовой смазкой. Запрессовываем сначала рукой, затем молотком поставив сверху старый с/б. Тоже все достаточно просто.
Устанавливаем рычаг в обратном порядке, сначала перед, затем зад. Болты наживляем, протягиваем только когда поставим машину на колеса, т.е. в рабочем для с/б положении.
Всё, ругайте!))
Миниатюры               

  
Ответ:
Сообщение от vasnet
китайцы входят в ВТО, а такую продуцию сюда не поставляют...
Китайцы-то входят, но не все ж производители :)
Вопрос: Болт крепления

Здравствуйте! Прошу помощи в поиске болта для крепления подушки АКПП . Несколько дней назад заметил значительную вибрацию при остановке, поддомкратил машину и увидел, что болт подушки отсутствует(обломился, выкрутился пока не ясно). Поиски по каталогу о размере и резьбе болта ничего не дали, доставка оригинала более 40 дней. Может кто сталкивался прошу подсказать по данному болту, чем заменить )) фото из каталога прилагаю (болт в каталоге 9YA021065 ), не хочется на СТО бегать и подбирать методом тыка первые попавшиеся под руку болты.
Спасибо

Ответ:
Не стал бы так полагаться на логику - у японцев она бывает своеобразной. Во всяком случае, выглядят подозрительно коды двух соседних болтов для крепления одной детали, 9YA02-1065 и 9YA02-1063 - что, вся разница в 2 мм длины, что вовсе не логично?

Прежде всего следует померить глубину отверстия до обломка. А следующим этапом выворачивание самого обломка - все равно никуда от этого не деться. Тогда все станет ясно.

Можно взять обычный болт (лучше с цифрой 8 на головке), не обязательно с т.н. "мертвой шайбой" (утолщение под головкой), и поставить в комплекте с обычной шайбой. Резьба скорее всего М10х1,25 (с вероятностью 99%, один процент оставим на чудеса). При установке желательно воспользоваться синим фиксатором резьб.

ЗЫ. Почему никто не пишет модель своего автомобиля? Считают, что у все такие, как у него?:))
Вопрос: Отчет о замене сальников, прокладки КК, ремней, роликов

Масло недавно течь начало, при работе ДВС, да так неслабо прям, я подливать начал, за пару дней утекло 3 литра где-то.

Определить сразу, где причина не представлялось возможным, ибо весь ДВС со стороны ГРМ был в масле, на поддоне масло, после снятия крышки было обнаружено, что ремень ГРМ и ролики тоже промаслены, все шкивы пластиковая защита, в общем, все в масле.

Из под фильтра масло туда попасть не может, из поддона тоже маловероятно, тут либо прокладка крышки клапанной, либо сальники.

Решено было менять сальники распределительных валов, сальник коленвала со стороны ГРМ, прокладку клапанной крышки, за одни ремень ГРМ, оба ролика и приводные ремни. Также купил герметик термостойкий, безопасный для датчиков.

Договорился насчет гаража с ямой, долил масла выше минимума по щупу, и поехал в гараж(40км пути), пока доехал масло ниже щупа ушло. Ну и начали разбирать.

Разборка.
Отвинтили катушки зажигания (4 болта), сняли катушки, отвинтили 9 болтов клапанной крышки, отсоединили разъем датчика положения распределительного вала (ДПРВ), и две резиновые трубки отсоса картерных газов, сняли клапанную крышку (никаких проблем).

Снимаем правое переднее колесо, в арке откручиваем 3 болта крепления правого поддона ДВС, остальные 4 болта откручиваем под машиной (в арке самый крайний болт оказался клипсом, сниматься не хотела – сломали).

Снимаем приводные ремни. Ослабляем фиксирующий болт генератора и болт, на котором генератор поворачивается, регулировочным болтом ослабляем натяжение ремня и снимаем его. Далее тоже самое с насосом гидроусилителя, и снимаем ремень привода усилителя и кондиционера (сложность было ослабить болт на котором поворачивается насос ГУРа, сломали один ключ).

Снимаем шкив водяного насоса, держится на 3-х болтах (их легче откручивать до снятия ремня генератора и помпы, нам пришлось ключом за один болт держать шкив от прокручивания, и открутить остальные два болта но не выкручивая их совсем, затем между этими болтами поставить на излом ключ и открутить первый болт).

Теперь шкив приводных ремней на колен. вале. Крепится 4-мя болтами, снимать из колесной арки. Болты посажены глубоко в шкиву открутили их головкой, сняли шкив и пластину датчика положения колен. вала (болты расположены глубоко и близко к борту, благо был набор маленьких головок, и то кое-как головка влезла; пластину ДПКВ можно пометить какой стороной она стоит к ДВС).

Далее кожух ремня ГРМ. Состоит из трёх пластиковых частей, верхняя часть крепится 4-мя болтами, два нижних из них держат также кронштейны крепления проводов (снимали из под капота). Средняя часть на 1-м болте и нижняя на 3-х (один нижний также держит кронштейн), их снимали из под машины (ничего сложного).

Подушка ДВС. Т.к. мы делали в яме, то положили под поддоном ДВС доску поперек ямы и на неё, немного поддомкратив машину, поставили чурку-подпорку под поддон ДВС. Откручиваем 4 болта крепления подушки и снимаем подушку, на ДВС откручиваем болты крепления кронштейна подушки(тут все быстро).

Теперь ремень ГРМ. Тут перед снятием нужно его пометить относительно зубчатых шкивов. Делали так: на каждом из трёх шкивов пометили по одной выемке между зубьями, а на ремне пометили зубья, которые попали в эти выемки. Снимаем ремень и вытаскиваем его между кронштейнами подушки (для этого и снимали подушку).

Откручиваем ролики ремня ГРМ (тут все очень просто).

Зубчатые шкивы распред. валов снимаются так: на распред. валах есть места под ключ, за эти места фиксируем ключом вал и откручиваем болт на шкиве (тянуть приходилось со всей дури). При снятии шкивов нужно заметить каким отверстием они фиксировались на шпонке, т.к. на каждом шкиве их две. Сняли шкивы и видим сальники.

Теперь ступица и зубчатый шкив колен. вала. На машинах с МКПП поставив передачу фиксируется и колен. вал, и можно откручивать болт крепления ступицы и шкива. Но у мня АКПП, и колен. вал прокручивается про попытке открутить болт, а прикручен он был очень сильно. Сделали так: взяли рычаг с головкой из набора, надели на болт головку, а рычаг уперли в рычаг подвески, и крутанули стартером, буквально на десятую долю секунды. Т.к. колен. вал крутится по часовой стрелке, болт легко сорвался, открутили болт, сняли ступицу, зубчатый шкив, не теряя при этом шпонку. Теперь видим сальник колен. вала.

Начинаем доставать сальник колен. вала, поддев отверткой снялся (поддевать можно как угодно куроча и разрезая сальник, только седло сальника в ДВС непопортить).

Сальники распред. валов вынуть не получилось, во избежание коробления и порчи их сёдел решили снять верхнюю часть в которой сальники сидят (крепится 4-мя болтами). Сняли, она на герметик садится, судя по тому что у меня куски герметика торчали вокруг положили его туда с перебором. Сальники теперь легко вытащить.

Сборка.
Крышку сальников распред. валов, а также место на ГБЦ куда она садится протираем в местах где сальники были, убираем весь старый герметик, только аккуратно, там поверхность прилегания к головке ДВС идеально ровная. В крышке есть каналы масляные, их тоже проверяем и протираем если требуется. Тоненьким слоем на крышку сальников (слой намного меньше миллиметра) наносим герметик, даем минут 10 подсохнуть и ставим на место, закручиваем и удивляемся как такой мизерный слой герметика еще и выдавился наружу.

Новые сальники (и колен. вала и распред. валов) смазываем маслом и аккуратно сначала надеваем на вал, следя за ем чтобы резиновая кромка направленная к валу не завернулась, и также аккуратно и постепенно запрессовываем на свои места. Процесс запрессовки требует высокой точности, мы запрессовывали ч/з стальное кольцо, можно и маленьким молотком, главное чтобы сальник сначала вошел, а дальше уже просто подбивать его до конца.

Одеваем зубчатый шкив колен. вала, фиксируем его шпонкой, одеваем шкивы распред. валов, в них два отверстия, для того чтобы не перепутать при снятии помечали каким отверстием на выступ распред. вала садить.

Прикручиваем ролики оставляя натяжной ролик не затянутым, одеваем ремень ГРМ, предварительно перенеся на него наши метки со старого ремня (можно посчитать кол-во зубьев м/у метками, можно просто положить их рядом), одеваем так чтобы наши метки на ремне и на зубчатых шкивах совпали. Далее одеваем ступицу колен. вала, закручиваем болт на колен. вал, чтобы вал не прокручивался фиксируем распред. вал ключом, т.к. ремень одет то и колен. вал не прокрутится. Далее как в книге Легионавтодата стр. 48: прокручиваем колен вал, чтобы шпонка на нем совпала с меткой на ДВС которая левее основной метки (т.е. прокрутив вал на 330гр.), затягивает натяжной ролик, прокручиваем колен вал на несколько оборотов и проверяем совпадение меток: метки на шкивах распред. валов должны смотреть друг на друга а шпонка на колен. вале на верхнюю метку на ДВС).

Прикручиваем 3 части кожуха ремня ГРМ, не забывая что на некоторых болтах также крепятся кронштейны проводов.

Далее ставим обратно подушку ДВС, шкив помпы, пластину ДПКВ, шкив приводных ремней на колен. вал, одеваем приводные ремни, натягиваем регулировочными болтами генератора и насоса ГУРа, затягиваем болты крепления генератора и ГУРа.

Снимаем старую прокладку с клапанной крышки, у меня она вся поломалась, задубела от старости. Очищаем паз в который вставляется прокладка и места куда она прилегает растворителем, также очищаем место её прилегания на головке ДВС, у меня она в некоторых местах сидела на герметике, я совсем мало намазал герметика на головке ДВС в местах где прокладка идет под углом.

Ставим на место клапанную крышку, аккуратно и несильно затягивая болты в несколько этапов, одеваем и прикручиваем катушки зажигания, подсоединяем две трубки отсоса картерных газов, одеваем разъем ДПРВ.
Ответ:
Сообщение от S[I]M
было 27 фоток, а теперь 26
что за наезды???
А где огромное спасибо ХОРОШЕМУ человеку?
Вопрос: Otchet-o-zamene-vseh-rezinok-(prokladok-i-saljnika)-GURa-na-Mazde-Famil

Приветствую в очередной раз всех всех всех! :)

Как многим из вас известно, мой ГУР (гидроусилитель руля), а точнее насос ГУРа начал вдруг потеть, истекая жидкостью. (начало истории тут )

Естественно меня такое положение дел не устраивало, поэтому после того, как этот факт был достоверно установлен я заказал рем.комплект ГУРа, за 350 рублей через его привезли аккурат в пятницу, то есть как раз вовремя. В магазине я приобрел жидкость для ГУРа, решил лить ее, т.к. на крышке написано power steering fluid only. Приобрел в магазине "Автострада" (г. Красноярск,ул. 78й Добровольческой бригады, 14Б (жилой комплекс "Кода") жидкость для ГУРа американского производителя под названием Super'x. В морозное субботнее утро, ночью было около -23 -25, когда пришел заводить мазду, на ее термометре показывало оптимистичные -20 градусов. Бутылка "зелья" лежала в салоне, тут я ее решил проверить и что я увидел? А то, что жидкость внутри бутылки почему-то не булькала как вчера в тепле :) Разочаровался конечно, видимо ее "прихватило". В общем решил пока не заморачиваться, а готовиться к битве с ГУРом. В пятницу вечером я дома проштудировал "библию" от Легион-Автодата, в целом исходя из этой книжки проблем со снятием ГУРа не должно было быть никаких. Всего-то нужно открутить болт-ось, на котором ГУР крутится в кронштейне крепления к мотору и открутить болт регулировки натяжения ремня ГУРа - как же я заблуждался :))) Спасибо инженерам мазды!

В целом для проведения вышеназванной операции "Ы", чтобы никто не догадался, нам потребуются:

1) Ключ на 10, 14, 17 и 27 или головка;
2) Головка с воротком на 14;
3) Разводной ключ или какой-нибудь лучше накидной на 27 - да-да-да не нужно вылуплять так глаза :);
4) Плоские отвертки очень мелкая с жалом около 2х мм для снятия стопорного колечка на валу ГУРа и средних размеров;
5) Много газет и тряпок;
6) Бензин и кисточка;
7) Трубка на 14 или головка с удлинителем, но не сильно длинным, а также желательно накидной ключ на 14;
8) Рем.комплект ГУРа;
9) Плоскогубцы.
10) Шприц, чем больше объем тем лучше, трубка омывателя ВАЗ и пустая бутылка 1 литр или 1,5.
11) Жидкость для ГУРа, специализированная или если желаете, то Декстрон3 в количестве 1 литр, лучше 2 :)

1й Этап: Демонтаж ремня насоса ГУРа и демонтаж самого насоса ГУРа с двигателя.

Первым делом откручиваем 2 гайки на 10 и снимаем центральный воздухозаборник. Дальше снимаем тепловую защиту также откручивая болты на 10 их 5 штук, если мне не изменяет память. Если вы собираетесь заменить только ремень ГУРа, то тепловой экран снимать не требуется, его снимают, чтобы в дальнейшем снять кронштейн крепления насоса ГУРа.
Теперь вооружаемся головкой на 14 с трещоткой или воротком и ослабляем болт-ось насоса ГУРа, для этого нужно чтобы отверстие на шкиве ГУРа совпало с головкой болта и мы смогли просунуть головку сквозь шкив, если это не получилось сразу, то чиркните стартером буквально долю секунды, чтобы шкив совершил оборот, но мотор не успел завестись. Возможно потребуется несколько попыток! Ослабляем болт на 2-3 оборота. далее нам нужно ослабить болт натяжения ремня, тут можно использовать головку но придется немного потрудится, чтобы подлезть к болту, т.к. воздуховод снят, его видно как на ладони. Ослабляем его также на несколько оборотов. Но что такое, болты ослаблены, а ремень и гур на месте? Требуется ослабить болт на регулировочной скобе, в который вкручен ранее ослабленные регулировочный болт. Нужный нам болт находится под шкивом ниже, нашупаем его рукой и также ослабим на пару оборотов. Надавим на насос ГУРа, он должен немного уйти вниз выбрав зазор регулировочного болта, его ослабляем еще не 10к оборотов, и давим на насос, чтобы он опускался ослабляя натяжение ремня ГУРа. В определенный момент, ремень легко можно будет снять со шкива.
Итак ремень в руках. Кому требуется его просто заменить, одевайте новый и натяжным болтом натягивайте ремень заново, потом закручивайте болт снизу шкива и болт-ось корпуса. На это ваша эпопея по замене ремня ГУР, закончится.
Мы же продолжим демонтаж. Предварительно, откачаем жидкость из бачка ГУРа, снимаем его пробку, резиновую прокладку и сеточку. Шприцом с надетой трубкой омывателя подставив рядом бутылку отсасываем всю жидкость из бачка, удивляясь ее цвету. После того, как все выкачали, продолжаем снимать ГУР.
По идее, чтобы снять в настоящий момент ГУР, достаточно открутить болт-ось и вытащить его, а также полностью открутить регулировочный болт и то, куда он вкручивается, все это ранее мы ослабляли. Но не тут-то было, вытащить болт-ось невозможно физически, потому что он сильно длинный и упирается в лонжерон :((( Затея рухнула как карточный домик. Требуется снять кронштейн ГУРа полностью вместе с его корпусом. Вооружаемся ключом на 14 и ослабляем 3 болта его крепления. К нижнему самый тяжкий доступ, но я это сделал именно рожковым ключом засунув его под выпускной коллектор - ОСТОРОЖНО, он может быть ну очень горячим!!! Дождитесь пока остынет. Можно попытаться открутить головкой, но у меня просто головка коротка и не влазиет, вороток мешает, а с коротким удлинителм упираемся в радиатор, поэтому помогла мне тут трубка на 14 как раз нужной длины. Откручиваем 3 этих болта, придерживая в конце ГУР рукой иначе болты подклинивает от его веса. Осталось открутить шланги от ГУРа. Кладем под мотор газеты или ставим тазик, т.к. будет течь много масла :)

Рассоединяем разъем на шланге ГУРа. Плоскогубцами снимаем штекер с самого ГУРа, я руками не смог его стянуть, сил не хватало, сидит намертво, никаких фиксаторов там нет, тупо тянем назад и все за сам пластиковый корпус штекера. Ключом на 17 срываем гайку бокового шланга ГУРа. А ключом на 10 болт крепления верхнего шланга ГУРа. Начинает течь жидкость из ГУРа, без паники, стараемся облить как можно меньше всего вокруг. Теперь отсоединяем шланги от ГУРа полностью, у бокового не потеряйте медные колечки-прокладки их там 2! у верхнего есть резиновое уплотнительное кольцо, если нет рем.комплекта также бдите. Немного повернув корпус и чуть-чуть отогнув в сторону радиатора, трубку кондиционера вытаскиваем насос ГУРа с его кронштейном наружу, немного повернув кронштейном вверх и раздвигая все что нам мешает. С ГУРа продолжает течь жидкость, не обливаемся!!! Расстилаем газетку на пол и кладем его туда. Стараемся слить с насоса все что возможно, подставив тару или положив газет, чтобы они выпитывали масло. На этом 1й этап закончен.
Ответ:
В личку были вопросы по размерам резинок, вот рещил померить и выложить всем...
Миниатюры      
Вопрос: Отчет о замене подшипника привода кондея (теперь в картинках)

Так, вот, начнем. При покупки авто, что то сильно жужало под капотом, диагностика у Шустова показала, что необходимо менять подшипник привода кондиционера, за что и было скидано 100 басиков от общей стоимости авто)))).
На вопрос делают ли они эту замену и восколько это обойдется, был послан к ремонтникам кодеев.
Но к ним я не спешил т.к. радовался покупкой авто ездил и восхищался))), звук стал вусе сельнее прогресировать и я решился сам вусе заменить. А теперь как все было ))))


Снимаем снизу защиту моторного отсека, поднимаем капот(очень важно))))) и ослабляем болт №2 крепления кондиционер, далее вращаем болт №1 и слабляем ремень кондиционера опуская его при этом вниз.



Следущий этап: снятия ремня привода кондея и откручиваня блтов № 3 (два в низу и два в верху) крепления привода кондея.


Далее снимаем его с площадки и аккуратно его разворачиваем (осторожно с трубками, не повредите их) шкивом к себе


...и что мы видим...айййааа яяяяяяй... болтик № 4, не долго думая выкручиваем его клучиком на 8 или 10 (невспомню сейчас)
Ответ:
Сообщение от Dr.Ol.
У меня тож свистел, на СТО сказали - менять. Потом в гараже помыл, смазал - стал почти как новый.
P.S. А Российских аналогов я не нашел.
Мыл бензином или? Там вообще было что вымывать?
Без ямы подъёмника и т.п. к нему добраться нереально?
Вопрос: Отчет: Замена сайлентблоков задних рычагов Capella 4WD GWER

Итак, сегодня я таки это сделал.
Необходимые материалы:
2 болта крепления рычагов к ступичному узлу, кат. номер 9YA0-01-203
Сайлентблоки полиуретановые от полиуретан.ру
Сайлентблок заднего поперечного рычага (к ступице). 4-06-462 (4шт) (все ок)
Сайлентблок заднего поперечного рычага (к кузову). 4-06-461 (4шт) Ахтунг!!! Наружная обойма этих сайлентблоков имеет диаметр 36,2 мм. Отверстие в рычаге 35,1мм.
Обойму надо доработать - сделать 2 продольных разреза по диаметрально противоположным сторонам. Иначе при запрессовке порвете ухо. Производителю я еще про это напишу....

Попутно можно поменять стойки стабилизатора или их резинки и втулки стабилизатора.
Wd-40
Инструмент:
ключи на 12,13,17,21 торцевые и рожковые, хорошая труба и вороток.
Кувалда и выколотка
Помошник
горелка газовая.
Пресс и набор проставок для запрессовки-выпрессовки
Тиски слесарные, ножовка по металлу или маленькая болгарка с тонким отрезным кругом
Ход работ:
Работаем на яме.
Откручиваем стойки стабилизатора, отводим стабилизатор вниз.
Поднимаем заднюю часть машины и ставим ее на пирамидки. на домкрате работать нельзя, упадет.
Снимаем колеса.
Откручиваем гайки длинных болтов (со стороны ступицы).
Откручиваем болты крепления регулируемых рычагов к подрамнику подвески, снимаем регулируемые рычаги (не путаем правый и левый).
Идем на пресс, вынимаем старые сайлент-блоки, запрессовываем новые (внутренние - дорабатываем перед запрессокой, как описано в начале). Кладем рычаги рядом с машиной. Главное - не путать правый-левый, если не собираетесь ехать на сход-развал. Если собираетесь - то "расшевеливаете" регулировочные болты между половинками рычагов с помощью тисков и газового ключа.
Головкой на 21+вороток + труба пытаемся повернуть длинные болты (у ступицы), если получилось - с помошником работаем дальше, помошник стучит по болту, а вы - вынимаете болт.
А вот если болт не проворачивается - тогда очень хорошо греем газовой горелкой заднюю проушину ступичного узла (где торчит резьба у болта) и долбим кувалдой через выколотку по болту. Погрели-постучали-попытались повернуть болт. В зависимости от Вашего везения на 1...18 итерации болт "пойдет". У меня болты пошли на 3 и 4 итерации.

Вынимаем болты, откручиваем нерегулируемые рычаги от кузова, перепрессовываем сайлент-блоки.
Начинаем собирать все обратно, но болты рычагов не затягиваем, только слегка поджимаем.
Надеваем колеса, ставим машину на колема. Энергично раскачиваем машину. После этого затягиваем болты рычагов. "Длинный болт" затягиваем в последнюю очередь.
Цепляем стабилизатор.
Еще раз проверяем все, так ли собрали как было, подтягиваем гайки на колесах и едем на тест-драйв.

У меня с помошником и описанным комплектом инстремента операция заняла 5 часов.
Остался 1 б/у болт :)) Один болт был поврежден кувалдой.

Фотоотчета нет и не будет, т.к. фотика не было с собой.
Ответ:
похоже,что да,мож только полиуритан как выход,но...
Вопрос: Tehnologiya-pereborki-zadnih-supportov

Считайте данное описание моим новогодним подарком конфе:)

В один прекрасный момент ручник просто перестал отпускать:( определилось это легко по потере динамики и дыму от заднего правого колеса:( привести авто в транспортабельное состояние смог только молоток, которым с размаху бил по рычагу привода ручника…
Для начала матчасть – устройство задних суппортов (терминология моя, речь идет о суппортах GE7C-26-990C; GE7C-26-980C):



Причина всех наших бед есть умирание пыльника рычага, вследствие чего рычаг привода ручника на смерть клиник в роликовом подшипнике.
Итак, нам понадобятся:
- тормозная жидкость 1 л. 250 р.
- подшипник суппорта 2 шт. H001-26-205 973,06 р.:



- ремкомплект задних суппортов GEYC-26-46ZA (один на оба колеса) 752,20 р.
- растворитель\бензин и.т.д. 1,5 л. 45 р.
- динамометрический ключ
- прокладки крепления шланга 4 шт. Kia 995621000 60 р.
- крацовка на дрель:



- смазка силиконовая МС-Спорт 60 р.
- съемник стопорных колец с длинными прямыми губками
- ударная плоская отвертка или зубило небольшое
- торцевая головка на 24
- плоская часовая отвертка
- струбцина или же ручные тиски

В идеале, надо бы еще купить рычаги привода суппорта, но и со старыми все отлично работает, да и новые стоят по 30 уе:(
Итого: за 2220,26 получаем полностью перебранные оба задние суппорта. Для справки суппорт в сборе со ступицей с Владика б.у. стоит 2500 р. за штуку. И как мы дальше увидим б.у. суппорта не выход ибо это те же яйца, вид сбоку:( Ну а новый это от 150 уе шт...

Итак, снимаем колесо, отщелкиваем трос ручника, отщелкиваем крепление тормозного шланга к стойке, откручиваем болт, фиксирующий суппорт, вытаскиваем тормозные колодки, очищаем суппорт металлической щеткой, особенно место крепления тормозного шланга к суппорту. Затем, откручиваем болт, крепящий шланг к суппорту, предварительно пережав его струбциной или же ручными тисками.
Снимаем суппорт с нижней направляющей и радостно тащим его домой\на верстак на препарацию. Чтобы вытащить рычаг привода ручника надо:
- выкручиваем поршень
- удаляем пыльник поршня и манжету
- съемником стопорных колец вытаскиваем стопорное кольцо механизма компенсации износа
- аккуратно вытаскиваем весь механизм….. :) если получится… через 30 минут работы пассатижами получится:)
- вытаскиваем толкатель и нашему взору открывается вот такая ужасная картина:

Ответ:
Очень подробно, грамотно и интересно написано. Огромное спасибо! Мне кажется, что тебе пора подумать о том, что надо книжку издавать по "Ремонту Capellы".
Вопрос: Fotootchyot-Zamena-sajlentblokov-poperechnih-tyag-zadnej-podveski-Mazdi

Не давно во время езды по гравию появился не сильный стук в районе заднего колеса.Первым делом быда сделана ревизия стойки стабилизатора.Стук был очень похож.Но стаб оказался в норме.Тогда решил проверить амортизатор.Там тоже всё было в порядке как и с верхней опорной чашкой.Потом дело дошло до самого стабилизатора т,е втулок.И там порядок.Потом дальше продольная тяга-её сайленты в норме.Остаются поперечные тяги.Их то я ещё ни разу не снимал.Читал как то в журнале За Рулём,что надо смазывать эксцентриковый болт периодически, иначе будут пробленмы при снятии тяг.Но кто же будет лазить и смазывать нормально работающую заднюю подвеску. Тяги отслужили более 90 тысяч и вот вам проблемы ,да ещё какие.
Я читал как многие мучаются снимая длинный болт в задней подвески Мазды, который поближе к колесу.Так и у меня снять его не получилось .Никакие жидкости: WD-40 ,преобразователь ржавчины,керосин не помогли.Иногда помогает нагрев,но у меня горелки не оказалось.Вот с этого момента при ремонте машины постоянно была использована не нормативная лексика,а проще говоря русский трёхэтажный мат в адрес инженеров ,их матерей и самой фирмы Мазда.
Открутив гайку болта ,нахожу наконец то причину стука.Полностью оторванная наружняя обойма сайлентблока от
внутренней.Один конец тяги просто снял с остатками сайлента.Внутреннюю обойму зажав газовым разводным ключом поворачивая вокруг оси по часовой и обратно, удалось сорвать и снять с болта.Проблема в ржавчине которая образовалась на поверхности болта и отверстии сайлентблока.Сам болт стронуть с места или провернуть не удалось.Решил оставить его до весны .
Теперь осталось всего то снять другой конец тяги.Откручиваю гайку эксцентрикового болта,снимаю шайбу с рисками ,пробую вытащить сам болт,но он не поддаётся.
Тут то и ждала меня основная засада.Ржавчина прихватила внутреннюю обойму сайлента и болт.Всё вместе это крутиться но не выходит.Настоящая ловушка.Надо отделять как то.Но никаким инструментом к сайленту не подлезть. Начал пробовать бить большим молотком.Не помогает.Взял кувалду маленькую,тоже не помогает.
Теперь мой совет всем кого постигла таже участь.Кувалдой бить можно до определённого момента.Не переусердствуйте.Во -первых бить надо по накрученной гайке,что бы не попортить резьбу болта.Но она гнёт метал под собой.Во -вторых болт увлекает за собой внутреннюю обойму сайлента и тот в свою очередь начинает деформировать метал приварной пластины балки в районе отверстий.Толщина металла не большая.Если вам молоток не помог ,оставляйте наносить удары ,а то вам как и мне придёться потом править металл назад.
Пришла в голову идея засверлить этот болт поперёк прямо через обойму сайлента.Эксцентриковым болтом вынужден был пожертвовать иначе тягу не снять.Для сведения, его позиция в Экзисте 28-664 Bolt Adjust ,номер BC1F-28-66Z ,цена от 8 до 20 долларов.Хотя мне удалось сварить родной болт ,до покупки нового. Нужно иметь в запасе десяток свёрл.Металл болта крепкий и сверла можно быстро засадить.Я накернил обойму в месте поближе к балке,там более менее удобно сверлить.Начинаю сверлить сверлом малого диаметра,переходя постепенно на диаметр 10 мм.Сверлим обойму и болт ,далее сверлить не обязательно.Гайкой можно затянуть болт ,что бы он не вращался в балке,так же можно сверлить в двух положениях снизу или провернув болт со стороны колеса.Когда сверловка закончена хорошо затягиваем гайку и вращая ключом на 17 за головку болта сламываем его.Всё победа.
Головка болта падает на пол,вынимаем чуть выворачивая тягу .Теперь можно ухватиться за обойму и вытащить остаток болта .наблюдаем всё ту же ржавчину .Вот если бы смолоду покрыть это место консервантом .Эх...
P.S. Фото и продолжение следует.
Ответ:
Вот и вся эпопея про тяги.Сборка прошла быстро .Уж теперь все возможные места корозии были покрыты консервантом .Сайленты затянуты под нагрузкой кузова который несколько раз хорошо покачали и нагрузили.Жду теперь ваших вопросов ,критика поощрается.
Вопрос: Sorval-masloslivnoj-bolt-na-Bongo-Frendee--Podskazhite-hod-rezjbi

Нужного ответа на форуме не нашел... В общем история банальна: отличные ребята на СТО сорвали маслосливной болт на Mazda Bongo Frendee SGLR. Резьба в картере на глаз и ощупь целая, а болт как зеркало (фото прилагаю) Пытаюсь подобрать замену, по диаметру все понятно, но вот вопрос с ходом резьбы: 14x1,5 не заходит. Подскажите может ход резьбы 1,25, но найти пока болт такой не могу, нужно понимание чтобы выточить у токаря
Ответ:
Сообщение от галаннт
можно и не снимать
да, не стал снимать, метчиком резьбу поправил, и все ок. спасибо всем за советы. шаг резьбы 1,5 в результате
Вопрос: снимаем генератор на Демио DW3W 1998 г.в. (отчет)

может кому-то будет полезно
Вчера приключилась история )
полез натягивать ремень генератора и свернул голову верхнему регулировочному болту, поэтому пришлось снимать генератор целиком :)
Так вот, генератор держится на двух болтах сверху регулировочный на 12 и снизу на 14. Чтобы натянуть или снять ремень нужно ослаблять не только верхний регулировоный болт, но и нижний (в отчетах часто фигурирует только верхний). К генератору подходят два электроразъема, один - стандартая фишка и снимается нажатием на замок, а другой - соединение клемма - гайка (на 12 помоему), гайка спрятана под пластмассовой крышечкой, открываем крышечку, откручиваем клемму и аккуратно снимаем разъем, он еще цепляется к разъему на генераторе пластмассовыми ножками. Т.е. чтобы полностью снять генератор полностью откручиваем верхний болт, нижний болт (он длинный), отключаем два разъема и вытаскиваем генератор снизу.
Ответ:
Разные изготовители - Хитачи или Мицубиси. Могут быть нюансы типа различные размеры некоторых элементов, но не в принципе управления, съема напряжения и присоединительных размеров - генераторы в целом взаимозаменяемые.
B31R - судя по тому, что выскакивает в поиске Экзиста, это индексация деталей, которая применялась в Мазде-121, часть из них заимствуется и для дальнейших моделей. Можно по тому же Эксисту посмотреть генераторы и их применяемость. Тот, что по ссылке, это генератор Хитачи (LR759...), устанавливался на DW (B5C7).
Вопрос: как достать гайку?

поменял все сайленты спереди.
менял как всегда сам, и сорвал один болт. Вернее не сам болт а гайку, которая приварена внутри подрамника, к которому это хозяйство крепиться. (сила есть ума не надо:)) по ходу сварка лопнула. я конечно болт срезал, приварил к подрамнику пластинку с резьбой и все ок. во время срезки гайка провалилась внутрь, и теперь эта скотина говорит мне всегда о том что она там!!!! поворот разгон торможение. стук такой как будто там полколеса отвалилось. как с ней справиться без снятия подрамника ?
возникали такие предложения:
1. закачать внутрь подрамника бочку солидола
2 просверлить в подрамнике дыру и ждать когда вывалиться(если вывалиться)
3. прикрутить сильный магнит. мол он ее поймает.
ваши предложения?
Изображения  
Ответ:
Вот надергал у фамиливодов, тоже интересные варианты есть:

Вопрос: Наболевшие "пинки"

Друзья, всем добрый день!)
Назрел очередной вопрос у меня.
Да, DY3W. )))

Так вот. Ну, как у многих...пинается коробка с 1 на 2... просто задолбала... а со второй на третью стала какая-то перегазовка...
Ну хотя бы про "с 1 на 2" поговорить.
Почитал везде, с фоточками, все такое. Говорят, что нужно просто заменить сверху под капотом регулировочный болт у АКПП. Тормозная лента вытягивается, и нужно ее опять привезти в порядок.
Говорят следующее: выкручиваешь этот болт и подбираешь сразу на пару размеров с шагом 0.25 мм больше болт и вкручиваешь обратно динамометрическим ключом с усилием всего 5 Н.м. И проверяешь в движении. Если еще пинается - еще чуть больше болт, пока почти всё не уйдет.

И вот вопросы. Правда так всё можно делать? И как подобрать нужный болт, если каждый такой сейчас маздовский стоит под 430 рублей? (я к тому, что купил сразу штук 5 чтобы не бегать, и подобрал точно или как?).
И что это за такой ключ модный? как на нем можно регулировать усилие? Я немного поискал сколько такие стоят ключи - 5-6 рублей минимум (ну, например, себе купить)... А потом думаю - а смысл? Куда его еще применять? Я даже не знаю....

Спасибо всем за ответы)
Ответ:
Сообщение от Crazy Mind
Друзья, всем добрый день!)
Назрел очередной вопрос у меня.
Да, DY3W. )))

Так вот. Ну, как у многих...пинается коробка с 1 на 2... просто задолбала... а со второй на третью стала какая-то перегазовка...
Ну хотя бы про "с 1 на 2" поговорить.
Почитал везде, с фоточками, все такое. Говорят, что нужно просто заменить сверху под капотом регулировочный болт у АКПП. Тормозная лента вытягивается, и нужно ее опять привезти в порядок.
Говорят следующее: выкручиваешь этот болт и подбираешь сразу на пару размеров с шагом 0.25 мм больше болт и вкручиваешь обратно динамометрическим ключом с усилием всего 5 Н.м. И проверяешь в движении. Если еще пинается - еще чуть больше болт, пока почти всё не уйдет.

И вот вопросы. Правда так всё можно делать? И как подобрать нужный болт, если каждый такой сейчас маздовский стоит под 430 рублей? (я к тому, что купил сразу штук 5 чтобы не бегать, и подобрал точно или как?).
И что это за такой ключ модный? как на нем можно регулировать усилие? Я немного поискал сколько такие стоят ключи - 5-6 рублей минимум (ну, например, себе купить)... А потом думаю - а смысл? Куда его еще применять? Я даже не знаю....

Спасибо всем за ответы)
Это не волшебные ключи, такие имею в своем арсенале от 5 до 25 и от 45 до 210 Нм. Надо еще два докупить. Сначала масло на нормальное смени, а потом крути болты.
Вопрос: Отчет о замене переднего ступичного подшипника

Месяца 3 назад появился гул, явно зависящий от вращения колеса, т.к . я начинающий драйвер обратился за помощью к форумчанам , все были едины во мнении, что это ступичный подшипник (за что еще раз огромное спасибо), но теми методами которые предлагались источник шума определить не удалось(( Чем больше ездил, тем отчетливее был слышен шум от правого переднего колеса, решено было менять ступичный подшипник, был куплен подшипник NSK, так же в магазине посоветовали взять сальник, сразу оговорюсь, что желательно еще купить стопорное кольцо и гайку ступицы. Цена вопроса: подшипник – 970, сальник – 90. Хотел менять на сервисе, но т.к. зп военного невелика и под влиянием отца решено было менять самому.
И так, исходное положение: Конец прошлой недели , гаража нет, пресса нет, съемников нет, ключи китайские, динамометрического ключа тоже нет(( приступаем…

1)Ручник, машину на домкрат, снимаем колесо

2)Расконтриваем зубилом гайку ступицы, далее помощник (в данном случае отец) нажимает на тормоз, а мы в это время берем китайский ключ на 32 и пытаемся открутить гайку, ключ заворачивается в бараний рог, после непродолжительных плясок с бубном решено ехать в магазин покупать нормальный ключ с длинным рычагом, в магазине ключ найти не удалось, но была найдена довольно таки массивная головка на 32 с отверстием сбоку под вороток (см на фотографиях ниже). Едем обратно, дубль 2, берем монтировку и пытаемся открутить ей, гнется….(( Опять пляски с бубном, вспоминаем что в кладовке пылится монтировка от КАМАЗа , берем ее, обтачиваем под отверстие в головке, дубль 3 , с третьего раза и с помощью такой то матери гайка поддается (см. фото)



3)Откручиваем датчик АБС



4)Откручиваем 2 болта крепления суппорта к поворотному кулаку ( к сожалению фото неудачное), идут тяжело, сломано 2 ключа, в конце концов рывками удается их сдернуть, крепим суппорт к пружине аммортизатора подручными средствами чтобы не мешался



5)Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника (почему то у меня не предусмотрено отверстие под шплинт) и пытаемся снять рулевой наконечник, танцы с бубном продолжались полтора часа, молоток не помог, маленькая кувалда тоже, на улице стемнело, решено было собрать все обратно, в течении недели найти съемник и на следующих выходных попробовать еще раз. На уже этих выходных был куплен съемник (образец посмотрел в отчете босса, отдельное спасибо) фото босса, прошу прощения, сам забыл сфотографировать, вставляем съемник и крутим гайку купленной головкой на 32 (я снизу не «******» наконечник вылетел сам)





6)Откручиваем 2 гайки крепления стойки к поворотному кулаку, вытаскиваем болты



7)Откручиваем гайку крепления шаровой опоры нижнего рычага, вытаскиваем болт и аккуратно монтировкой снимаем с шаровой опоры поворотный кулак берем его и идем домой. (Все болты и гайки идут очень тяжело так что запаситесь сразу качественными ключами с длинными рычагами.)





Снятый поворотный кулак






8)Снимаем старый сальник и выбиваем ступицу, (предварительно обильно побрызгав все проникающей смазкой) я использовал для этих целей головку на 30 и 500 граммовую кувалду



Выбитая ступица, одно из внутренних колец подшипника осталось на ней

Поворотный кулак без ступицы, осталось внешнее кольцо и второе внутренне кольцо

Сальник со стопорным кольцом

Теперь о стопорном кольце, дело в том, что его не получится снять не выбив ступицу из кулака, а если ступица пойдет вместе с одним из внутренних колец подшипника, как в моем случае, то стопорное кольцо просто вывернет из своего посадочного места, придется долго и упорно исправлять его геометрию и не факт что его просто не сломает, так что лучше купить его сразу

9)Выбиваем внешнее кольцо подшипника, с оставшимся вторым внутренним кольцом , из поворотного кулака, я использовал для этих целей купленную головку на 32 т.к. она лучше всего подходила по диаметру



Поворотный кулак без подшипника

А вот вероятная причина гула подшипника, конечно не факт, что каретка не сломалась от ударов кувалдой

Это по простоте своей душевной, хотел выдавить подшипник струбциной)))
Ответ:
автор - настоящий мужик!
Вопрос: OTChYoT-zamena-remnya-generatora-pompi-i-GURa-kondicionera-na-ZL-DE

Приветище всем почитателям моего творчества!

Предлагаю вашему вниманию, новый роман в 2х частях, "замена ремня ГУРа и кондиционера" и "замена ремня генератора и помпы".
Подопытный движок - ZL-DE производства Мазда :)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Итак, для нашей операции нам понадобятся:
1) Ремень ГУРа и кондиционера - приобрел SUN код 4PK1000, 1000 мм эта длина его окружности, ну если его разрезать пополам и измерить :) в целом состоянии я намерил почти 50 см, а точнее 49,5... Т.к. загибать его нельзя :) Учтите это при покупке в магазинах.
2) Ремень генератора и помпы - купил также SUN код 4PK890, соответственно длина в разрезанном состоянии 89 см :) У меня стоял до этого ремень 88 см, как его туда засунл слесарь при замене ГРМ я не очень понял, т.к. снять я его не мог, даже полностью ослабив генератор, он упирался в кронштейн правой подушки ДВС... Пришлось его тупо разрезать, новый, был длинее на 1 см, которого и не хватало, встало все легко.
3) Ключи на 10,12 и 14, головки на 12 и 14.
4) Яма.

Часть 1. РАЗБИРАЕМ.

Следует отметить, что нельзя поменять ремень генератора/помпы не сняв ремня ГУРа/кондиционера. Поэтому начинаем с внешнего ремня. Вооружаемся головкой на 14, наша первоочередная цель открутить болт, который одновременно служит осью ГУРа. Точнее нам нужно его ослабить на 2-3 оборота, чтобы ГУР мог слегка двигаться. Просовываем головку в отверстие на шкиве ГУРа, если нам мешает перегодка, то включаем кратковременно стартер, делаем чирк так сказать ключом, чтобы двиг провернулся, но при этом не завелся. У меня с 1го раза получилось совместить отверстие в шкиве и головку болта, благо окна там широкие. Ослабили? Лезем в яму, вооружившись сразу ключом на 10 или головкой, чтобы отвернуть брызговик и отогнуть его вниз, дабы иметь доступ к ГУРу снизу. Далее вооружаемся головкой на 14 и ослабляем болт рядом с регулировочным болтом ГУРа, это необходимо чтобы ГУР мог также двигаться, ослабляем на 2-3 оборота. Потом начинаем откручивать регулировочный болт ослабляя тем самым натяжение ремня ГУРа. Если болт откручивается, а сам ГУР не двигается помогаем ему рукой давя в сторону ДВС, либо можно еще сильнее ослабить верхний болт-ось. Снимаем ремень ГУРа.

Теперь сразу ослабляем в яме болт-ось генератора, головкой на 14 идёт туговато. Вылезаем с ямы. Вооружаемся головкой на 12 и ослабляем болт, рядом с болтом регулировки натяжения ремня генератора. Далее откручиваем болт регулировки, опять же генератор должен сдвигаться к ДВС, ослабляя ремень. Снимаем ремень генератора.

Часть 2. Сборка.

Устанавливаем ремень генератора, начинаем натягивать его регулировочным болтом, натянули, чтобы прогиб был примерно 5 мм при нажатии пальцем. Далее одеваем ремень ГУРа и проделываем тоже самое. ПОКА НЕ ЗАТЯГИВАЕМ болты-оси Генератора и ГУРа, и болты рядом с регулировочными болтами. Просто слегка подтяните их, если ослабили их слишком сильно и вся конструкция не жесткая :) Я откручивал слегка, поэтому этого не делал.
Заводим двигатель и даем ему поработать 5 минут, чтобы ремни вытянулись слегка и их можно было назвать Б/Ушными :) По крайней мере так в книжке пишут, что ремень проработавший 5 минут уже не новый и вытянувшийся.
Глушим, регулируем болтами натяжение того и другого ремней. Затягиваем болты-оси и болты, находящиеся рядом с регулировочными. Прикручиваем брызговик двигателя обратно.

В целом всё, теперь вы счастливы :) Ремень генератора не должен свистеть при включении фар, печки и иных потребителей. Ремень ГУРа не должен свистеть при повороте руля и при включении кондиционера.

Удачи!
Ответ:
Сообщение от max6im
Мужики, не смейтесь если чушь написал, просто до сего времени только с ремонтом ходовой сталкивался. ГРМ я менял с роликами, а у этих ремней сменных роликов нет? Хотя судя по ответу Фримана нет... Я ведь не от шибко больших познаний на сем сайте сижу. Учусь тут у умных людей. :)
в большенстве случаев ремень ГРМ меняентся в купе с роликами(один на 1,3 и 2 на всех остальных моделях). нет смысла не менять ролики с ГРМом вместе, проверено. Даже если роли нормальные(на вид), а ремень покаца. Япы же тоже не дураки, у них регламент не от фанаря придуман. Они его десятилетиями выписывали.
Вопрос: Сорвал резьбу крепления заднего сайлента

Добрый день! Решил поменять сайленты в передних рычагах, так вот случилась такая беда! Сорвал резьбу крепления заднего сайлента переднего рычага! То есть резьбу не на болту а резьбу туда куда входит болт!!!! подскажите что можно придумать? Он закручивается и держится, рукой конешно не вытащить но зажат не полностью, резьба проскальзывает! пробовал с шайбой или без не помогло. Что вообще можно придумать ведь сверху не подлезть чтобы гайку прикрутить на новый болт например подлиннее......
Ответ:
Всем привет, а ведь можно болт приварить к рычагу,чтобы он не выкручивался, "капнуть" сваркой местами
Вопрос: Отчёт:Замена втулок кулисы МКПП

Лирика)))
По жаре владельцы авто с МКПП замечают,что передачи включаются с трудом.Прочитав они решают,что дело во втулках кулисы.И скорее всего они правы))))))
Вот значит добрались до кулисы.Процесс не хитрый.Но когда я первый раз просто прочитал про это,я ничо не понял.Пока не залез и сам не посмотрел собственными глазами.Многих останавливает стоимость втулок или кажущаяся сложность процесса.Но всё гораздо проще чем кажется.

Итак нам понадобятся.
1)Втулки K KY01 46 062 4 штуки
как обычно нас нереально выручает Kia Clarus.Согласитесь,40 рублей против 100 за оригинал B001-46-062 это ощутимо
2)Трещётка на 1/4+головка на 12 и ключ на 12.
3)Силиконовая смазка.
МС спорт,силикот.ликви моли пофиг короче
4)Наждачная бумага 240 и 600 номера.
5)Баллончик карбклинера,растворитель и тряпки
6)Железная щётка крацовка
7)гайка М8 с буртиком(опционально)

Для начала надо понимать,что и где мы будем делать.Вот иллюстрация.В красных кружочках втулки.




Итак домкратим машину повыше или если есть яма то вообще красота.

Включаем 4 передачу или руками дёргаем кулису в сторону коробки,чтобы был максимальный доступ к гайке.
Очищаем щёткой грязь с переднего шарнира кулисы.Предварительно отогните защитный экранчик из жести,иначе будет неудобно.




Откручиваем гайку на 12 от механизма выбора передач и выталкиваем болт вверх.

Видим,что болт сухой и грязный.Вытаскиваем старые втулки и сдвигаем кулису в сторону,очищаем посадочные места с помощью карбклинера,обильно мочим тряпку растворителем и запихнув её внутрь чистим грязь в посадочном под втулки.Затем смазываем новые втулки силиконом внутри и ставим на место.




Затем откручиваем головкой на 12 заднюю часть кулисы от рычага выбора передач.Там с одной стороны гайка с гровером а с другой болт с головкой на 12.
На хрена надо было ставить гайку с гровером,когда спереди поставили гайку с буртиком,мне непонятно.Я туда поставил тоже гайку с буртиком.



Вытащили болт.Он идёт тяжело,поэтому мы его крутим и давим одновременно.Окончательно снимаем кулису.По аналогии с передним шарниром,вытаскиваем старые втулки и чистим посадочные места под них.Смазываем новые втулки и ставим в посадочные.

Дальше хорошенько очищаем оба направляющих болта.Сначала растворителем,потом наждачками.Понятное дело,что чем меньше зернистость,тем лучше.Очистили.Затем очищаем крацовкой саму кулису.Особенно хорошо чистим шарниры.
100% кулиса ржавая и краска местами отслоилась.Я просто почистил и поставил обратно,хотя по хорошему надо было протравить ржавчину и покрасить.Но тут уже сами смотрите чокак.

Затем смазываем силиконом направляющие болты и собираем всё в обратной последовательности.Никаких нюансов при сборке нет.

Как обычно дополнения и исправления приветствуются)))
Ответ:
Сообщение от k.alex
получил бы вдвое короче ход рычага коробки передач в салоне.
а по подробней можно?)