Все автомобильные форумы на одном сайте Удобный поиск информации с популярных форумов в одном месте
Вопрос: Скобы тормозных колодок

Нужен номер отдельно скобок которые держат ЗАДНИЕ колодки. Машин мазда фамилия с вагон 2 литра... так же не откажусь от их фото.
Ответ:
Сообщение от Biga
У меня сзади такие стоят.
Да, и на 4WD тоже такие.
Вопрос: Тормозные колодки

Всем доброго времени суток. Планирую произвести замену тормозных колодок передних и проверку задних. Машина Mazda Demio DE3FS.
Отзывов по колодкам найти не могу. За оригиналы 5 к жабу душит отдавать. Что лучше взять brembo, nisshinbo или ещё чего?
Ответ:
Заскрипели передние колодки, сегодня поменял. Поставил NIBK, покупал на "военнке" (магазинчик в подвальчике "Мазда, Хонда" который) Цена - 1700 р. В "Маленькой Японии" по 1750 и не было в наличии. "За рулем" только Кашияма по 3000 р. Есть еще какой-то оптовый магазин на Луговой 1 (объяв. на Фарпосте) там по 1550 р., но как его искать без понятия. Меняется легко. (если не заржавели суппорта). Откручивать полностью лучше только один винт нижний, а верхний отдавать и закидывать суппорт. Так легче задавливать цилиндр - идеально для этого подходит балонник.(без всяких дополнительных проставок). Сами колодки покрашены в зеленый цвет. Скрипок есть только на одной колодке - минус.
Сегодня накатал уже 100 км - вывод: не скрипят и тормозят, дальше посмотрю...
Вопрос: Otchet-o-zamene-vtulok-perednego-stabilizatora-na-Mazde-Familii-(323)

Приветствую всех маздоводов, а точнее фамильководов :)))

Наконец-то руки дошли до написания сего отчета, хотя и все это происходило еще в августе месяце, вроде. Как говорится, настали холодные зимние вечера и делать стало особо нечего :)

Для проведения данной операции нам потребуются:
1) втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости - 2 шт. Код B26R-34-156
2) головка на 14
3) накидной ключ на 14
4) ключ на 17 для откручивания линков
5) шестигранник для откручивания линков
6) силиконовая смазка или крем
7) молоток

Также крайне необходима смотровая яма, поскольку для откручивания 1 изгаек придется сильно покорячиться.
В общем приехал я такой счастливый поменять себе втулки стабилизатора к себе в гараж, на улице солнышко настроение приподнятое. Думаю за часок неторопясь управлюсь, зря я так наивно думал :))) Решил поступить так, снял правое переднее колесо, пролил ВД-40 болты крепления скобы, потом кое-как стронул гайку, при помощи молотка и головки, открутил ее. Потом полез в яму и жёстко из***нувшись стронул заднюю гайку. Открутил на несколько оборотов. А дальше фиг, просто так снять скобу не получилось, в общем полностью открутив обе гайки снял скобу. Попотылся поставить новую втулку но ничего у меня не вышло потому что поставить на место стаб я не смог, его все время перекашивало, даже открутив линку с этой же стороны закрутить на место у меня не полчилось т.к. резьба на гайке мелакая и закрутить не видя отверстия на ощупь крайне затруднительно, а точнее невозможно для меня. Изматерился весь. Принял решение снять второе колесо и вообще снять стаб. В общем пришел к выводу, что делать нужно так... Снимаем оба колеса, откручиваем верхнии гайки на линки с каждой стороны и освобождаем стабилизатор от колес. Потом лезем и откручиваем болты на скобах и снимаем их полностью. Одеваем новые втулки предварительно намазав их силиновой смазкой, чтобы там они скользили при установке. У меня как выяснилось слева над втулкой какой-то "умник" подложил кусочек камеры вместо установки новой втулки и плюс скоба была немного согнута и новая втулка в нее просто не влазила! пришлось молотком немного ее разогнуть... Установку я начинал с наживулевания задних болтов, и потом передних. Когда скобы были прикручены, линки прикручивал к стойкам. В общей сложности занимался этой заменой часа 2,5. Замаялся по полной программе. В настоящий момент я считаю байки о снятии скобы без полного откручивания заднего болта именно байками :)))

На фотках вроде бы всё видно и понятно?
Ответ:
Я накидным ключем крутил.Рычаг только сделал подлиньше :-)
Вопрос: Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке супп

Приветствую всех мегафамилиеводоФФ!

Наконец-таки я сделал ЭТО, осуществил ремонт передних тормозов своей Фамилии С-вагон :)

убил я на это почти 2 дня :) в первый день отработал технологию, во второй закончил.

итак, что мы имеем???

1. Необходимость замены тормозных дисков, т.к. на родных глубокие риски, а также бьет руль при торможении
2. Необходимость замены пыльников тормозных суппортов в связи с их разрывом, а в комплексе и манжет.
3. Необходимость очистки и смазки направляющих пальцев, т.к. подклинивает тормоза.

Для реализации указанных выше задач, были приобретены:
1. Томозные диски Nipparts/Jakoparts J3 303 042 607,08 за 1 шт. аналог родных (B25Y3325XB)
2. Колодки Sumitomo SN104 Колодки тормозные передние 807,91 р за комплект 4 шт
3. Рем.комплект переднего суппорта Mazda B2YD-33-26Z 779,97 р. (в него входят 2 пыльника тормозного поршня, 2 манжеты, 4 пыльника направляющих суппорта, пакетик смазки направляющих суппорта, 2 пыльника штуцера прокачки тормозного суппорта), т.е. для переборки передних тормозов нужен всего 1 рем.комплект, а не 2 :)
4. Тормозная жидкость 1 литр, ее марка и как ее менять описано тута

также нам понадобятся:
1. ВД40 или Унисма
2. Отвертка плоская, чтобы манжету выковыривать:)
3. Ключи на 8, 14, 17, 19 лучше накидные
4. подставка, по высоте достающая до середины ступицы, чтобы на нее можно было положить суппорт.
5. несколько чистых и сухих тряпок.
6. Молоток для стучания по ключам, чтобы открутить гайки:)
7. Жидкий силикон
8. Болт на 12
9. Струбцина
10. Наждачка (кусочек) 1000ка или мельче.
11. Плоскогубцы
12. Трубочка для стеклоомывателя либо от капельцы (см. )
13. Емкость (баночка, обрезок от пластиковой бутылки, бутылка для слива ТЖ при прокачке тормозов)
14. ПОМОЩНИК.

Эпопея с дисками:
рекомендую перед тем как кидаться заказывать, измерить те диски, что стоят у вас, т.к. программа может немножечко косячить :) из-за этого мне пришлось заказывать диски повторно.
читать об этом тута

На сайте по моему номеру кузова был выдан только 1 код B25Y3325XB , причем аналогов ему типа нету :) но я не стал сразу заказывать, т.к. ценник на них космический, полез по поисковикам искать инет магазины типа эксиста и на 1 из них по моему вот этому коду выдало аналог абсолютно левой фирмы, по коду этого аналога на эксисте уже и выдало мне мои Ниппартс, благо у них картинки есть с полными размерами, подошли 1 в 1. Так что повторюсь при поиске зап.части не кидайтесь сразу заказывать, а можно немножко поискать и найти-таки аналог за цену в 3 раза ниже оригинала.

Начинаем!

1. Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем переднее колесо.
2. Откручиваем 2 болта, которыми прикреплен суппорт к скобе, болты на 14, если проворачиваются, помогаем ключом на 17, я на 1 из сторон 30 минут посвятил этому занятию, т.к. 1 из болтов прикипел напрочь, брызгал ВДшкой и крутил, ПОЛУЧИЛОСЬ! :)
3. Стягиваем суппорт и кладем его на подготовленную подставку, у меня в ее роли сначала была коробка со старым аккумулятором внутри, потом канистра из под жидкости для АКПП 4х литровая.
4. Откручиваем, предварительно конретно облив ВДшкой, 2 болтра крепления скобы к ступице... тут нам поможет молоток :)
5. Снимаем скобу аккуратно, чтобы колодки не повыподали и пластинки с них тоже.
6. Теперь осталось снять тормозной диск, если он прикипел, то берем болт на 2 и закручиваем его в отверстие на диске, с его помощью он очень легко снимается.

Приступаем к переборке суппорта, если конечно в этом есть необходимость и у вас, например, порван пыльник на поршне.

1. Стягиваем пыльник на поршне, сначала подцепив его отверткой, а потом тянем руками. Когда я его снял, высыпалось около 2х чайных ложек песка.
2. Далее устанавливаем струбцину и подкладываем под ее тормозную колодку (старую) оставляя зазор между колодкой и поршнем примерно 5 мм, помощник начинает давить на педаль тормоза, плавно и аккуратно, поршень вылезает... Просто можно поранится если не ставить струбцину, т.к. поршень пол давлением вылетит в конце :) изначально можно поршень выдавить тормозом сразу на 2,5 см, чтобы быстрее это было, но я поначалу осторожничал :) в итоге делал около 4х отодвиганий колодки от поршня, т.е. как поршень доходит до колодки, помощник прекращает жать на тормоз, я снимаю струбцину, т.е. просто выдергиваю ее на себя, потом раздвигаю ее и по новой ставлю оставляя зазор 5 мм, когда уже очевидно что поршень вот-вот выпадет, я снимал струбину и держал 1 рукой колодку как тормоз на пути поршня, уперев ее стороной в суппорт, ну чтобы он не стукнулся в него.
3. Когда вылетит поршень будте готовы, что побежит ТЖ примерно стакан (200 грамм), так что не запачкайтесь и она потом еще продолжит вытекать самотеком из суппорта, пока бачок с ТЖ не опустеет :)
4. Далее берем отвертку и выковыриваем манжету (у меня она была как новая, но раз уж разобрал, то лучше сменить), осторожно, чтобы не поцарапать цилиндр изнутри...
5. Ставим новую манжету так аккуратно, без перегибов и перекрутов в углубление тормозного цилиндра суппорта.
6. Теперь самое сложное! нужно надеть новый пыльник и вставить его в паз в тормозном цилиндре поршня, у меня это заняло изначально 1 час, второй поставил за 10 минут :) Следует отметить, что заменить пыльник можно, ТОЛЬКО СНЯВ ТОРМОЗНОЙ ПОРШЕНЬ, я честно пытался целый час не делать этого, но не получится, даже не пробуйте :)))
Перед установкой нужно очистить от ржавчины, если она есть тормозной поршень, у меня на 1м поршне было много, а на другом чуточку, смачиваем наждачку в ТЖ и полируем на мокрую :) и не давя практически, т.к. поршень должен остаться гладким и без царапин.
Также нужно открутить на 2-3 оборота штуцер прокачки тормозов на суппорте (ключиком на 8 и снять с него пыльничек)
Берем новый пыльник, он на старый совсем не похож, т.к. напоминает скорее сальник коленвала, чем ту резинку что мы сняли ранее. Обрабатываем его силиконом из баллончика, чтобы он стал скользким... Надеваем его сверху на поршень (т.е. со стороны где поршень с отверстием), и опускаем его до самого низа, так чтобы "юбка" пыльника как бы свисла ниже самого поршня примерно на 5-10 мм. Ставить нужно только ТАК и никак иначе, а то удачи не видать. Пыльник может спрыгивать, так что не факт что сразу получится... Далее начинается самое интересное, нужно вставить "юбку" (отбортовку) пыльника, которая у нас "свисает" в углубление тормозного цилиндра суппорта... Я просто подносил поршень с пыльником, потомдавил на края пыльника и вставлял его в углубление в цилиндре... Он должен встать ровно и без перекосов. Будьте осторожны, он оттуда легко вылезает, главное не торопиться. Когда пыльник вставлен, поршень еще как бы на свободе и может также выпрыгнуть... Главное вспоминать почаще такую-то мать:)
7. Пыльник вставлен, поршень еще нет, очень осторожно 2 мя руками (пальцами) начинаем плавно, не допуская перекосов вставлять поршень в цилиндр, т.к. малейший перекос даст о себе знать и поршень клинанет на 1/2 пути, придется опять наливать жидкость в бачок и качать тормоз (закрутив штуцер прокачки) пока не создастся давление и поршень не выдавит и надо будет начать сначала... на 1 стороне я с 3го раза вставил правильно, на 2й со 2го :)
Главное вдавить поршень примерно на 1/2 а лучше 3/4 руками, воздух будет выходить через штуцер прокачки, впринципе ничего сложного... До упора удавливаем поршень при помощи струбцины и колодки :) надо вдавить его заподлицо, т.к. новые колодки войдут только в этом случае.
По мере вдавливания поршня пыльник сам встанет в углубление на нем и заблокирует проникновение внутрь всякой бяки :)
Вставив поршень на место до упора, закручиваем штуцер прокачки и проверяем, что пыльник стоит нормально и не вылез обратно.

Переборка суппорта закончена!!! :)))

Очистка и смазка направляющих суппорта.

1. Берем скобу, вынимаем из нее колодки, на них надеты противоскрипные пластины, не выбрасывайте их!!! пластин всего 3, 2 из которых стоят со стороны тормозного поршня, а 1 где его нет :) не перепутать, поможет характерная круглая отметина на 1 из них.
Так же выжно не потерять железные фигульки (не знаю как они называются), в которые непосредственно вставляется колодка и с помощью них она удерживается в скобе, их всего 4 штучки по 2 на каждую колодку... если требуется то подогните их плоскогубцами, чтобы они не выпадывали.
2. Вынимаем направляющие, для этого просто тянем за них и они с легким "чпоком" вытаскиваются... направляющие 2х типов, 1 из них похожа на поршень, т.е. на конце у него несколько уплотняющих резинок, она играет роль "пружины", а вторая просто железный штырь гладкий.
3. Вытираем их от смазки, если надо обрабатываем наждачкой от ржавчины.
4. Предварительно естественно сняв пыльники с них.
5. После вытирания от смазки и ржавчины и надевания новых пыльников, наносим на них смазку из пакетика ремкомплекта (розовая) или можно, например, взять что-нибудь другое, я использовал так смазку для Шрусов (типа солидола) SCT (смазка универсальная) либо силикон (густой).
6. Особое внимание следуется уделить "пружинящей" направляющей, поскольку именно ее усилие отводит колодку от диска, если правильно нанесена смазка то при нажатии на направляющую, она будет стремиться вернуться обратно, например, если заткнуть носик у шприца и нажать на поршень, то он полезет потом обратно...
7. Смотрим также чтобы, пыльники не были "скукоженными", если так получилось, то отогните отверткой край, чтобы туда попал воздух и он расправился.

Теперь собираем все обратно:

1. Ставим новый тормозной диск.
2. Сверху одеваем скобу и прикручиваем ее...
3. Контролируем наличие всех железных фигулек (не знаю как они называются), в которые вставляются колодки...
4. Надеваем на колодки противоскрипные пластины, если надо то подгибаем на них крепления при помощи плоскогубцев, чтобы они плотно держались, при этом помним, что 2 пластины ставятся на колодку на которую давит поршень...
5. Ставим колодки в скобу.
6. Надеваем тормозной суппорт на место, если поршень был вдавлен не до конца может ничего не получится, т.к. колодки новые.
7. Прикручиваем тормозной суппорт.

Далее нужно прокачать тормоза:

1. Наливаем в бачок ТЖ до упора.
2. Одеваем на штуцер прокачки трубочку (прозрачную)
3. Опускаем трубочку в емкость, отворачиваем штуцер на 2-3 оборота.
4. Помощник начинает "качать" педалью тормоза, чтобы пошла жидкость, заканчиваем когда в жидкости не будет пузырьков, при этом контролируем уровень жидкости в бачке, хватает примерно на 10 полных качков педалью :)
5. Как прекратились пузырьки, закручиваем штуцер и одеваем новый пыльник на него.
6. Доливаем жидкость в бачок до максимума.

ПРИСТУПАЕМ КО ВТОРОЙ СТОРОНЕ :)))

Вот собственно и вся процедура... потратил я на это около 5 часов... 2,5 в субботу и 2,5 в воскресенье с перерывом на день рождения! :)))

Если есть вопросы, то пишите!

С уважением ко всем присутствующим и ослившим сей труд, Злобный модер! :)
Ответ:
фото 19
Миниатюры   
Вопрос: отчёт о замене тормозных колодок

Сильно не пинайте и тухлыми помидорами не бросайтесь, а также кричать, что это любой дурак сможет сделать закрытыми глазами тоже не надо, я это делал в первый раз и поэтому может кому-нибудь пригодится в будущем....
Предистория: заскрипели у меня колодки страшным и неприятным звуком, причем с двух сторон сразу, ездил так с неделю,разрывая себе мозг и окружающим. Появилось время заехал в магазин автопесню, выложил 800 рэ, т.к. времяни на поиски не было да КАШИЯМА на слуху, с приобретением отправился домой.
Вся процедура заняла около 40-50 минут. Вобщем на фото всё понятно, ну на мой взгляд...
Ответ:
да толстые... все ОК... у тебя тормоза немного другие по сравнению с моими, хоть и моторы одинаковые. Диаметр диска 1 и тотже... но толщина разная.

Значит бери sn104. 642 это для дисков бОльших по диаметру значит, это для 2х литровых версий фамилек.
Вопрос: Замена передних тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости БУДУЩИЙ

Всем привет!!!

скоро буду менять передние тормозные колодки, диски, смазывать направлчющие, менять тормозную жидкость :)))

вот фотки:

Nipparts/Jakoparts J3 303 044 Диск тормозной передний 778,36 р за 1 шт

Sumitomo SN104 Колодки тормозные передние 807,91 р за комплект 4 шт
Миниатюры               

Ответ:
Сообщение от Q4u
он для обычной выбирал, через frame коды деталей узнавал, выдавало 3 варианта
для моей тоже 3 кода, НО 1й код это БОЛЬШОЙ тормозной диск и мне он не встанет :) пришлось сходить и рулеткой прикинуть чо к чему, в реале :)
Вопрос: Замена тормозных дисков и колодок

Всем добрый день, вот и я решил заменить тормозные диски и колодки на своей масе
были куплены:
тормозные диски Nipparts J3303044 - 865 р/штука
тормозные колодки Кashiyama D3109 - 619 р/комплект ( 4 штуки)
ремкомплект тормозного суппорта Мazda B2YD-33-26Z - 1015 р. ( еще не пришел пока, ожидается в субботу, сейчас глянул он стоит уже дешевле 861 рубль и ждать 4 дня, а я брал с ожиданием 11 дней :(((((((((,ну и фиг с ним )

И так понадобятся ключи разные, вд-40, подробно не буду писать и так полно всего, разобрал одну сторону, диск встал нормально, проблем с ним не возникло как у Стаса например. Резинки с одной стороны вроде все целые, вот и думаю может не менять их, посмотрим что там с другой стороны будет, не знаю, так купить смазку для направляющих и хватит, посоветуйте как лучше сделать. В общем далее фотографии, завтра еще на фоткаю, пока что разобрал все, примерил, время уже вечер был, не видно ничего, заавтра с утреца пойду доделаю.

Подготовка



Снял суппорт



Диск тормозной немного прикипел, поэтому для снятия был вкручен болт в специальное отверстие на тормозном диске, поддавался трудно,диск трещал ,как будто был приварен, а я срывал эту сварку, на все про все ушло минуты 4-5 ( пока нашел болт, пока нашел ключ и тд ). В итоге снялся.




Колодки износились полностью, как ездил........

Миниатюры      
Ответ:
Сообщение от frazer
NIBK уже комплекта 3 стер колодок, никаких скрипов не было.Тишина полная
Причем я без магнитолы езжу сейчас))) все слышу)
да скорее всего ты и прав, они нах не нужны, мне просто петух клюнул, надо что бы были, по схеме есть значит и у меня должно быть как на схеме :))
Вопрос: Отчет о замене задних тормозных колодок и барабанов на Мазде Фамилии

Всем здравствуйте!

Сегодня я расскажу, как я меня на Мазде Фамилии задние тормозные колодки, а в купе с ними и тормозные барабаны. Решил поменять, потому что ПОРА, пробег 263000 км, а туда еще никто и никогда не залазил, в этом я просто уверен. Да и в момент проблем с АБС с правым задним колесом, я посмотрел, что колодки пора бы заменить ибо износ уже был приличный, правда было это 2 года назад, я решил, что не нужно мешать механизму работать, ибо ручник держит, инструментальный контроль на ГТО проходит и ладно. А тут появились денежные средства, которые можно потратить и решился на замену.
Купил колодки Tokai типо японские, типо почти оригинал и т.п. написано в описании данной фирмы на Эксисте, поверил, фигли, да и цена не самая маленькая. Барабаны купил Jakoparts (Nipparts) т.е. передними дисками этой конторы остался доволен, до сих пор на них езжу.
Jakoparts J3403012 Барабан тормозной, комплект - надо 2 штуки.
Tokai SN7747 Колодки тормозные барабанные - надо 1 штуку.

Итак, нам потребуются:
1) мощная крестовая отвертка, или лучше ударная.
2) плоскогубцы
3) щетка, чтобы очистить от пыли все
4) руки не из ***ы
5) болтик, чтобы выдавливать барабан и ключ, чтобы крутить. взял из заначки, размеров не знаю (резьба такая же как у болтов, крепящих барабан)
6) молоток

Для начала надо все разобрать. В книжке дебильной от легион-автодаты, нихрена эта процедура не расписана вообще, там есть схема общая и типо по номерам написано, что и зачем снимать... НО это идиотизм, т.к. они предлагают сначала снять СТУПИЦУ, а уже потом колодки - ДЕБИЛЫ *****.
Короче забил я на нее эту книжку, т.к. ничо 1 хрен там нет, думал по ходу буду соображать. Кстати, удобно все фотать КАК БЫЛО, чтобы потом наглядно собрать все назад.
Для начала я решил покрутить барабан (ручник снять!) и услышал скрежет, капец, значит у меня колодки постоянно трутся об барабан.
Теперь берем крестовую отвертку, наносим удар по торцу, чтобы легче было откручивать и откручиваем 2 винта. ОЧЕНЬ ПРОСТО! Я аж обалдел! Далее нужно снять сам барабан, а фиг он просто так снимается, я рукоядкой молодка постучал по нему, чтобы стронуть слегка. Потом вкрутил болт, чтобы барабан отошел. А затем уже рукой снял, конечно, удобнее это делать РУКАМИ 2мя :) Но 3й у меня не было, которая бы камеру держала.
Теперь балдеем сколько пыли (продуктов износа).


Миниатюры      
Ответ:
Сообщение от фриман
Все прекрасно. но есть одно НО - забыл барабаны в красный или желтый цвет покрасить. Вот была бы гонко :-)))
фигня, я свои покрасил серебряной краской от ржавчины,
но блин через 4 года все равно пятна ржи начали пробиватся
Вопрос: Фиксаторы тормозных колодок

Подскажите, как правильно называются фиксаторы передних тормозных колодок (такие маленькие изогнутые пластинки, не дающие колодкам болтаться в суппорте) и какой их номер в каталоге?
Ответ:
Сообщение от ZhDU
Ремкоплект предних колодок
B2YD-33-29Z
Сообщение от ZhDU
Ну и чо, так никто и не надыбал какихнить аналогов этих так называемых пружин для колодок?
500р в экзисте что то както слишком дофига за эти малюсенькие железки
Это даже не смешно, 7 лет думать про 500р?
Раньше это было 16 баксов, сейчас 8, ПОДЕШЕВЕЛО ЖЕ!
Вопрос: После замены задних тормозных колодок педаль стала мягкой и проседать

Всем привет!


Вчера ездил на СТО менять помимо прочего задние дисковые колодки.
Помогите понять что не так и в чем (ком?) причина. Мастера что меняли явно темнят, т.к. два мастера разные причины говорят, один то вообще убеждал, что все ОК.


С самого начала что то пошло не так.
Выехал - тормозило еле-еле уже в полу. Вернулся, прокачали систему, явно вышло несколько пузырей воздуха, а дальше вроде все уже ровно качалось.
Стало получше тормозить, но один фиг педаль мягкая и что характерно как бы накачивается, тормозить начинает у пола, а если нажать в пол, сразу отпустить и сразу опять нажать, то тормозит более менее, как будто накачивается.
Возвращаться было уже поздно, сегодня доехал до них по пробкам (нога болит качать этот тормоз уже). Прокачали еще раз, уже все 4 колеса, долили немного тормозухи.


Тормозить стало лучше, но все-равно слишком мягко, поздно срабатывает тормоз и педалька, если держать, достаточно легко проседает до пола, супер усилий не нужно.
Так то вроде тормозит и резко можно по тормозам ударить, но все-равно, педалька, как по мне, проседать не должна, тем более на старых колодках все срабатывало сразу и до пола додавить наверное бы и дури не хватило при моих 100кг веса)




Версии мастеров (мои комменты):
1) Все хорошо, катайся, колодки притираются (так бы да, но педалька то проседает)
2) У тебя старая тормозуха, нужно поменять (вчера она прекрасно тормозила на старых колодках)
3) Нужно обслужить суппорты, привози рем.комплекты поставим. (вчера она прекрасно тормозила на тех суппортах и старых колодках).






Тормоза штука важная, мягко-говоря и радоваться другим положительным моментам после ремонта никак не получается пока нет в них уверенности.
Целый день сегодня езжу и щупаю тормоз, а не пропал ли? Нахрен такое удовольствие (
Ответ:
Сообщение от Bosss_Krasnoyarsk-26
а ручник держит?
Под уклон не проверял, но усилие есть. Утром проверю не ослаб ли за ночь.
Вопрос: суппорта на mazda familia под тормозной диск 258мм 4х100

Всем доброго времени суток. Хочу перейти на тормоза от mazda familia rs (258мм 4х100)
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что суппорта, нужные мне это:
правый - GAZR3398Z, например этот -
левый - GAZR3399Z, например этот -

Диаметр тормозных цилиндров там такой же как и на 235? ремкомплект от газели мне на них подойдет?
Ответ:
Сообщение от Bosss_Krasnoyarsk-26
а у тебя чо на 13 колеса? они точно не налезут.
у меня 14е колеса. просто где-то читал тут, что могут суппорта задевать.
Вопрос: Краткий отчет о чистке суппортов с вопросами

Доброго времени суток всем!

Все чаще и чаще приходила мысль что передние тормоза подклинивают, да и ощушения правой ноги при нажатии на газ говорили мне о том же, так что было принято решение о замене колодок. Были куплены колодки JNBK как приемлемые по показателю цена/качество (поезжу посмотрю, возможно в следующий раз куплю уже нисшинбо). Но после вскрытия оказалось что новые колодки поставить вообще невозможно из-за заклиневшего поршня правого суппорта, на пыльнике которого красовалась неприятного вида дыра! Кстати с левым пыльником была та же история, все же колодки были сточены примерно до 4мм, что, по моему мнению и явилось причиной протирания пыльника. Сразу же был заказан ремкомплект передних суппортов оригинал за 1111р, а замена колодок уже с чисткой суппортов была перенесена на неделю...
Наконец пришли все резинки и в выходные, взяв все необходимое направился в гараж чистить передние суппорта с заменой резинок и колодок. Все делал в соответствии с рекомендайиями ММХ2 за что ему отдельное спасибо! :) Забегая вперед скажу что операция прошла успешно, просто есть пара вопросов!

Но сначала фото:
1. Состояние суппорта. На мой взгляд терпимо. Отчетливо видна дыра на пыльнике!


2. Состояние диска. Диск как мне кажется вызывает беспокойство...


3. Вот та дыра а пыльнике из-за которой подклинивал поршень


4. Отмытый суппорт. Вроде бы все нормально и внутренности не пострадали :)
Ответ:
Сообщение от RUS36
выточки поставил вертикально.
Как посадить глубже ниж направляющую,молотком уе....ть?
может дело в смазке? попробуй снять и набить свежей смазкой. Когда будешь одевать - одевай покачивая вокруг оси: излишки смазки будуть по немногу выходить.
Вопрос: И снова АКПП

Проблема в следующим:
После замены АКПП началось,утром поехал при переключении со 2 на 3 толчок и загорается холд и начинает моргать,(аварийный режим)но после того как поездиш по городу холд перестаёт моргать и коробка работает как надо,переключает плавно.
Диагностику не сделано,не хватает колодок в разъёме.Поиск не помог.
Вопрос! Что это?
Ответ:
Так причину и неможем найти,в разъёме под капотом половину коем нет,обидно.
Эта коробка два года в гараже пролежала махнули её на родную у которой задняя передача пропала и вот такая хрень.
Может из двух одну собрать
Вопрос: Фотоотчет. Замена тормозных шлангов.

Всем привет.
Давно вынашивал идею по замене.
Спросите почему? Да потому как машине 9 лет, все резинки поменяны, кроме шлангов. А тормоза, сами знаете, это безопасность, да и микротрещины начали появляться.
Прошу прощения за качество фотографий, но фотоаппарат мне супруга не дала, т. к я его в прошлый раз угваздал, пришлось снимать с мобильника. Демагогию разводить короче не буду. Без лишней писанины приступим-с.
Что нам понадобиться:

1. Волшебный ключ с пропилом на 8 (для штуцеров) и на 17(для шлангов). Сразу оговорюсь, что на 17 я его использовал один раз, в остальном он не понадобился. Можно попробовть взять простой рожковый, но металл штуцеров шибко мягкий и можно сорвать грани на оных. Я не стал рисковать, да и ключик у меня этот был.

2. Отвертка. Плоская
3. Пассатижи.
4. Молоток.
5. Ключ накидной на 12
6. Баллоник.
7. Домкрат.
8. Проникающая смазка любая (у меня была ХОДО).
9. Тормозная жидкость (Шелл)
10. Карб клинер.
11. Тряпка.
12. Ёмкость для слива тормозухи. Обязательно. И не надо на землю сливать тормозуху. Берегите природу-Мать вашу.

13. Сами шланги.
Здесь есть не большая ремарка. Шланги я заказывал NK 853240(передний) и 853240(задний). К сожалению оригиналов, не было, пришлось заказывать типа немецкие. Претензий к шлангам нет, но вот один косяк. У NK сама гайка полностью с ребрами, как и должно, быть, а у родных с одной стороны грань срезана. ХЗ для чего это сделано, но вот такая фигата. Я думал, что это ни чего страшного, а оказалось не большая проблемка.
В чем проблема: А она в следующем, когда вы будите вставлять гайку шланга в крепление (оно прикручено к кузову) там пропил под гайку со спиленной гранью и по этому гайка шланга не садиться в паз крепления, т. е садится, но не много наискось. В последующем будет не много трудновато ставить пластины стопорные тормозных шлангов на место. Но я поставил, как было.
К сожалению нет фоток в качестве. Наглядно показать не могу. Вот на фото красным маркером пририсовал как сделан спил. Такой же спил есть на кронштейне который держит шланг со стуцером(на чем находится стопорная скоба)

14. Руки из туловища.
15. Пиво, но это по желанию. Я пиво пил после работы, а не во время. Закон у меня такой.
16. Друга. Прокачивать тормоза, потом будет помогать. Мне жена помогала))))
17. Времени 1,5 часа.
Сам процесс снятия тормозных шлангов:
1. Поддомкрачиваем колесо. Я начинал с самого дальнего от ГТЦ (главный тормозной цилиндр).
2. Снимаем его. Не забываем поставить на ручник машину, поставить откаты.
3. Берем проникающую жидкость и брызгаем на соединения, а так же на штуцер, через который будем прокачивать тормоза. Дабы все откисло. По возможности тряпочкой все очищаем, дабы было чисто. Фото передних штуцеров.



4. Ставим под машину ёмкость, дабы тормозуха не попала на землю.
5. Берем волшебный ключ и срываем штуцера. Фото задних штуцеров.


6. Затем откручиваем оба штуцера. Здесь не пугайтесь, что жидкость потечет, и будет капать. Так и должно быть. Сразу оговорюсь, что сзади тормазухи не много вытечет, спереди по более.

7. Снимаем пластины стопорные тормозных шлангов. Их 2 на каждом шланге. Снимаются очень просто. Отверткой зацепляешь и вытаскиваешь. Можно вытаскивать пассатижами. Кому как удобно. Я пользовался и тем и тем.
Задний правый

Задний правый

Передний левый



8. Все. Шланг свободен.

Сборка тормозных шлангов:
1. Брызгаем карбом и очищаем от грязи все соединения тряпочкой
2. Наживуливаем верхний штуцер к шлангу.
3. Наживуливаем нижний штуцер к шлангу.
4. Ставим шланг в крепление и стопорим пластиной.
5. Затягиваем штуцера.
6. Прокачиваем тормоза.

7. Ставим на место колесо.
Все готово.
Процесс снятия передних тормозных шлангов:
1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.
2. Берем проникающую жидкость и брызгаем на соединения, а так же на штуцер, через который будем прокачивать тормоза.
3. Срываем волшебным ключом верхний штуцер
4. Срываем болт-штуцер накидным ключом, который находиться на суппорте.


5. Откручиваем до конца штуцера.
6. Вытаскиваем стопорные пластины.
7. Шлаг свободен.
Еще: не потеряйте медные шайбы, находящиеся на этом болте-штуцоре с двух сторон.
Сборка передних тормозных шлангов:
1. Очищаем все соединения от грязи, брызгая карбом.
2. Наживуливаем верхний штуцер
3. Наживуливаем нижний болт-штуцер
4. Ставим шланг в крепление и надеваем стопорные пластины
5. Затягиваем до конца штуцера.
6. Прокачиваем тормоза
7. Ставим колесо на место.
Проверяем, как работаю тормоза в работе.
К сожалению фоток мало, если что задавайте вопросы, буду отвечать. В принципе ни чего сложного нет. Но чем смогу помогу.
Немного путано получилось, Стас пообещал если что, подредактирует.
Ответ:
Подымаю тему.
На этих выходных поменял тормозные шланги в круг. Заказывал K&K. Шланги как оригинальные(со спиленным ребром) все встало как положено. Фото потрескавшихся шлангов не сфотал. На телефоне нет камеры, а простого фотика не было, жена забрала. Шланги все просмотрел, оттер от грязи............. короче все шланги были в трещинах. Я писал выше, что задние только потрескались. Ни фига и передние тоже в трещинах, при чем по всему кругу. Рядом с соединениями металлическими трещины.
Повторюсь: шланги NK полное фуфло.
Буду наблюдать за K&K-шными шлангами.
Вопрос: ПОСОБИЕ: перебираем передние суппорта


Очень часто в последнее время у меня бывает, что интуиция оказывается права. И в этот раз начали меня терзать смутные сомнения, относительно здоровья передних суппортов – когда менял по весне колодки и утопил поршни, то мне не понравилось, как неровно заправился пыльник – ощущение что он в 2 раза больше в размерах, чем оно предусмотрено конструкцией. Еще один довод – поршни стали утапливаться с большим усилием, чем 3 года назад. Совсем меня добил CTAPI4EK, заявивший, что у него поршни вообще утапливаются от руки.
Как то вот так и решил купить ремкомплект передних суппортов за 650 руб., да и посмотреть, что да как.
И вот, выбрав вечер пятницы, когда неимоверно устал от труда умственного труда, решил устроить себе праздник и заняться суппортами. Начал где-то в 21 час:)
Из инструментов и материалов нам понадобятся:
- ремкомлпект
- смазка МС-Спорт силиконовая
- тормозная жидкость (у меня ушло 1,5 литра, но по собственному недосмотру)
- шкурка «нулевка»
- WD-40
- отвертки плоские широкая и тонкая
- тряпки
- небольшая (D 10 см) пластиковая емкость
- бутылка
- прозрачный шлаг (пойдет от системы омывателя стекла любого тазика)
- шестигранник на 6 (кажется)
- пассатижи
- «ручные тиски» или хирургический зажим или струбцина
- надфиль плоский
- ключ для прокачных штуцеров, кажется, на 8 (от тазика на ура пойдет)
- для любителей ночной работы фонарик
- жена\друг\сосед\любовница, которые будут помогать прокачивать систему
- hands.dll
- mind.sys

Технология проста до безобразия и ни в какое сравнение не идет с переборкой задних суппортов. Сразу оговорюсь, я все делал без снятия суппорта с авто. Если будете снимать, тогда необходимо купить еще 4 уплотнительные медные шайбы.

Так вот, технология:
- снимаем колесо (а что делать?:)
- помня про технику безопасности, сразу кладем его под порог
- притягиваем гайкой тормозной диск к ступице, чтобы не болтался (это важно! Всегда при обслуживании любых систем со снятием колеса притягивайте диск!)
- страгиваем с места прокачной штуцер. Если его не удается открутить, вся остальная операция бессмысленна. Как только стронули, сразу закручиваем
- снимаем пыльник нижней направляющей суппорта и выкручиваем ее
- открываем суппорт вверх, придерживая колодки другой рукой, иначе пружины разводные стрельнут и их потом очень сложно будет найти
- удаляем пружинки
- вытаскиваем колодки
- снимаем со скобы суппорта прокладки направляющих колодок (2 пластины по которым ходят колодки)
- жмем на педаль тормоза до тех пор, пока нельзя будет рукой вытащить поршень
- как только поршень начинает качаться, и уже почти готов выпасть, пережимаем тормозной шланг («тисками», зажимом, струбциной) и откручиваем на 2 оборота прокачной штуцер
- дальше чудеса ловкости рук, одной рукой держим суппорт, другой рукой вытаскиваем поршень, другой рукой (ахахаха) держим под ним пластиковую емкость, чтобы не улить все тормозной жидкостью. Я успешно справился двумя руками:)
- ура! Поршень у нас в руках! И что же мы видим? Поршень с налетом грязи-резины, немного ржавчины, немного прочих отложений. В самом суппорте видим вот такой вот ахтунг:





Интуиция меня опять не подвела! Как раз было пора менять резинки и еще можно было спасти металл. ИМХО основная причина износа манжета и пыльников – дядя в кепке:) от этой гадости на улицах Москвы зимой резинки вообще все по кругу умирают:( а на суппортах вообще страдают сильнее всего, особенно на задних.

Манжета:



Собственно пыльник поршня:

Ответ:
Ура! Я наконец-то купил этот МС-Спорт (задолбался искать!!! везде одни спреи!). купил сразу 3 тюбика по 30гр (3*100р) в магазине автопаскер. Опять полезу промазывать направляющие.

Сначала помазал Кастролом LMX, коротый очень быстро превратился в пластилин, потом всё чистил, пробрызгивал силиконовым спреем.

Теперь надо сделать всё по-нормальному.
Вопрос: Неадекватные тормоза.

Всем привет.
Проблема у меня в том, что педаль тормоза постоянно проваливается. Даже если резко ее "в пол" нажать, то резкого торможения не произойдет, машина просто будет плавно тормозить.
Зато если на улице около 0 градусов и влажно, то после стоянки проваливаний педали нет, тормоза схватываются моментально, торможение резкое. Однако все это сопровождается очень сильным скрипом задних колодок. Эта резкость после 10-15 торможений проходит и тормоза опять проваливаются и т.д.
Такой же эффект наблюдался после того, как я простоял в теплом гараже пару часов при уличной температуре -20. Тормоза были резкие, сильные, скрипучие, но не долго.
Отдавал СТОшникам машину на прокачку тормозов. Прокачали, говорят воздуха в системе не было, при этом потратили около 500мл тормозухи. Разницы после прокачки не заметил вообще.
Подскажите пожалуйста, что это может быть.
PS: машина Mazda Verisa.
Ответ:
ГТЦ скорее всего надо смотреть.
Вопрос: Кому-то в помощь о ремонте "ручника"!!

Вот сейчас и начну..

Где-то видел человек очень интересовался правильностью ремонта ручника и его же настройкой(подтяжкой)..
Т.к. сам ничего не встречал вот сейчас и попробую вам описать...
Когда полез вот ,что я увидел((



Ничего сложного ,но по пунктам ,думаю,будет еще понятней...

1.Чтобы добраться до цели,нужно отвернуть 6 саморезов находящиеся примерно как я указал стрелками!
2.Это место посадки и сама гайка(она же и есть подтягивающей для натяжения колодок)!!!(ужос!!Спиливал ножовкой по металлу---грани болта были сбиты на глухо!!Пришлось нарезать по новой..Кстати там болт резьба М 6,но шаг-1,0!!)
3.Клипса лампочки ручника!!
4. Пришлось и эти болты выкручивать,чтобы нарезать резьбу по-другому --Никак!!Ключ на 13(вроде..или на 12)

Вот кратенько и по сути..Сборка в обратном порядке!!

Забыл!! Когда будете подтягивать гаику должно быть 4-6 щелчков затяжки ручника,считается правильностью работы!!!---рекомендовано!!!
Ответ:
Сообщение от lucky_ml
Кирилл, конечно я знаю, что такое механизм компенсации износа, а вот что такое автоматическая разводка ручника - увы.

To walik45 - Позиция 26-731 и есть основная часть механизма компенсации износа (это не шестеренка, а червяк, но по сути верно) + пыптик на тыльной стороне тормозной колодки, который обязательно должен попасть в V-образные вырезы на внешней поверхности поршня.
При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость перемещает поршень в сторону колодки и он прижимает её к тормозному диску - это всем известно, соответственно при постепенном износе тормозной колодки и поршень должен перемещаться все дальше и дальше в сторону колодки. Пермещается поршень по червяку, который зафиксирован от осевого перещения тем самым злополучным стопорным колечком, которое так геморно устанавливать на место после разборки суппорта. Так как поршень зафиксирован от врашения вокруг оси пыптиком на колодке, а червяк - стопорным кольцом от перемещения вместе с суппортом, то он (червяк) вынужден вращаться вокруг своей оси, тем самым давая возможность поршню переместиться дальше в сторону колодки, компенсируя её износ.
Автоматическая разводка ручника существует, особенно на барабанных тормозах.

Абсолютно не согласен. Я не стал бы называть регулировочный винт с резьбой на 8, червяком. На приведённой картинке (от GE) никаких вырезов на поршне, препятствующих вращению нет (хотя при вкручивании винта поршень не вращается) Стопорное кольцо предусматривает осевой люфт регулировочного винта 2-3 мм., вполне достаточно при отрегулированном ручнике для прижима колодок к диску. Если поршень двигаясь, заставляет вращаться винт (червяк) который уплотнён резиновым кольцом, так же должен вращаться ещё шестерёнка приводящая во вращение регулировочный винт (это которая под шестигранник на 4) Как то не вериться, что от тянущего усилия будет вращаться винт с таким шагом резьбы.
Сообщение от blackjack111
Самоподтягивание есть и на барабанных (у меня барабанные).
Как раз на барабанных, это устройство часто встречается, (по разному реализованно но часто)

Асыл Игольчатый подшипник в суппорте стоит на оси с поворотным кулачком (на который одет тросик) Продаётся и отдельно (довольно дорог), но у меня втулка.
Вопрос: замена лампочек и колпачков блока климата (без тросиков)для супер юзер

Здравствующие уважаемые!! Вот перегорела лампочка(подсветки) снова в климате. Опять пришлось отрывать панельку. Я сам на самом деле этому приучился, уже заведя левую руку в проем со стороны открытого бардачка(слева) чувствуй металлические скобы крепления вот эти

как правило хватает и одной, чтоб панель начала отходить, аккуратно вытаскиваем её, ни в коем случае не подковыриваем отверткой(!!!!!!), а то сдерете обшивку у меня видно слевой стороны - осталось от бывших хозяев(сцуки). И вот что видим

На панельке три разъема. Снизу два больших раздельных от климата

И сверху один небольшой - для кнопки "аварийка")

Аккуратно достаем разъемы так же без каких то там отверток!!!!нажатием на скобу разъемов: сверху - у климата, сбоку у "аварийки", таким образом отцепляем панель "на волю", что получается

откручиваем все болтики климата вот так
вынимаем климат

затем из климата вытягиваем крутилки все три - две боковые и одну центральную(на фоте две крайние), будут идти туговато не бойтесь это - нормально))
вот что получится после снятия трех крутилок и со снятием(путем отгибанием ушек пластмассовых сверху и снизу) крышки климата

вот и лампочки подсветки,те которые по сторонам в середине от крутилки центральной, уже без зеленых колпачков

Меняем эти лампочки перекидываем гелевые зеленые колпачки со сгоревших на новые

вот готово!!! собираем все в обратной последовательности.
ставим переднюю крышку на место, потом прикручиваем климат обратно к панели
подсоединяем штекеры обратно в разъемы

и вставляем панель обратно легким нажатием рук - щелчки - все панель на месте..Готово)
Примечания.
1. Когда будете вытягивать крутилки - запомните их положение, либо заранее поставьте их все в крайнее положение.
2. При установке панели обратно обратите внимание на проводку "аварийки" сверху, дабы она легла поверх окна правого воздуховода, а не на него!!!
3. Не надо прилагать каких то нечеловеческих усилий - японцы не такие уж силачи!!!Все снимается в пол силы)

P.S. А теперь вопрос ГУРУ. Как же без них!!)) Скажите кто знает что за проводки и что за разъем на фотках ниже...

Ответ:
Которые маленькие стояли, большие пришли, и в каталоге большие указаны
Вопрос: OTChET-O-POLNOJ-ZAMENE-TORMOZNOJ-ZhIDKOSTI-NA-MAZDE-FAMILII

Здравствуйте уважаемые господа фамилиеводы!

В связи с тем, что замены тормозных дисков у меня пока не вышло и колодок соответственно тоже, отыгрался я по полной на тормозной жидкости :)

Итак начнем...

Для замены ТЖ нам потребуется:
1) 0,5 литра новой ТЖ, не ниже ДОТ-3 (соответствие стандартру SAE J1793) я прибрел ДОТ-4, который превосходит указанный стандарт за 60 рублей 455 грамм.
2) шприц, чем объемнее тем лучше, с трубочкой желательно
3) шланчик стеклоомывателя от тазика какого-нибудь или система для капельницы (менее удобна)
4) ключ на 8
5) помощник (желательно)
6) емкость типа банки или бутылки

Я начал с того, что откачал почти всю жидкость из бачка с ТЖ. Предварительно вооружившись тряпкой тщательно протираем бачок с ТЖ от грязи. Отворачиваем пробку и перевернув ее кладем на чашку стойки. Вытаскиваем с бачка фильтр-сеточку и кладем ее на крышку, очень удобно получается. Далее начинаем собственно замену, но тут главное не перестараться, чтобы не завоздушить систему, т.е. "отсасывать" нужно оставляя на дне минимум 5 мм ТЖ, на фото видно отверстие через которое ТЖ идет в ваккумник, следите за ним, чтобы "было в ТЖ".

отсосав жидкость, доливаем свежей под горлышко.

далее нужно прогнать ТЖ по контурам, для этого на каждом из 4х колес есть штуцеры для прокачки, на фото их видно. Чтобы добраться можно либо снимать колеса, либо использовать яму. Я использовал яму на 3х из 4х колес, т.к. 1 было снято для попытки замены тормозного диска.

итак, определившись с методами описанными выше, приступаем к продолжению нашей эпопеи.

Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера. Очищаем все от налипшей грязи.

Срываем штуцер ключом на 8, лучше накидным, чтобы грани не покоцать, т.к. из-за налипшей на резьбу грязи, срывается туго, можете предварительно побрызгать ВД-40. Будьте осторожны и не прищемите себе что-нибудь, например, как я - палец (бООООльно, хоть и ключик на 8 всего:-) Сорвав, его не отручиваем, а закручиваем пока что обратно.

Надеваем на штуцер припасенную трубочку (если это система для капельницы, как в моем случае, то надеваем через резиновый переходничок, которые идет в комплекте, иначе трубочка просто не налезет на штуцер) и опускаем ее в сосуд.

Далее поступаем так, помощник садится в машину, вы сидите у штуцера и откручиваете на 1,5 - 2 оборота штуцер, должна немного побежать ТЖ, помощник начинает качать педаль, мы делали по 3 нажатия, потом закручиваем штуцер и контролировали уровень в бачке, дабы полностью не осущить его и тем самым не завоздушить систему. На опустошение бачка надо примерно около 10 качков. После чего опять доливаем до горлышка и либо качаем на этом же колесе, если еще не до конца прогнали и бежит "старая" ТЖ, либо переходим к следующему колесу.

Прогоняем до тех пор, пока с каждого штуцера не пойдет чистая ТЖ.

Главное в данном мероприятии не завоздушить систему, чтобы ее не прошлось прокачивать.

В целом можно управиться примерно за 30 минут, у меня с чувством, толком и расстановкой потребовалось примерно 1,5 часа.

ТЖ (455 грамм, хватило на все), хотя брал 2 пузыря с запасом, но не пригодилось :)

Всем спасибо за то, что дочитали, надеюсь, это кому-то пригодится на практике.

З.Ы. ТЖ очень едкая штука, ни в коем случае не допускайте ее попадания на краску, резину, кожу рук, ну на бутылке обычно пишут что это вредно... если попало сразу вытирайте тряпкой и по-возможности смывайте водой.

Пишите, спрашивайте Стас26ДОГмэил.ру
Ответ:
Очередной мегаотчет Босса!:) Стас молодца!
Зы. Третийнах:(
Вопрос: Правильная установка доводчика задних колодок

Как правильно их устанавливать? Гибкий лепесток храповика наружу или внутрь?

Так



Или так?

Ответ:
Менял 2 раза, стороны не точно помню. Разницы то особо нет, у него ход маленький, главное чтоб подкручивал, при сжатии.
Вот Дед вроде грит можно установить неправильно. Как не уточнил.